Como obter o foco manual corretamente com uma lente de abertura rápida?

Eu tenho uma lente antiga (f1.4) que só preciso usar com foco manual em uma DSLR. Bem, é difícil para mim focar o assunto. Embora esteja focada de acordo com o visor, a imagem real está desfocada ou o foco está ligeiramente em outro lugar. Normalmente reduzo a abertura para evitar isso. Você tem alguma sugestão?

Adicionado: estou usando um Pentax K10D.

Verifique se o seu visor possui um botão de ajuste dióptrico - este é um pequeno ajuste no visor que permite ajustar os olhos. Pode ser definido para alguém míope.

Se estiver lá, verifique se a tela do visor está visível e ajuste para que a tela fique nítida. Em seguida, tente se concentrar em outras coisas.

Você também pode ver se há telas de foco alternativas disponíveis para sua câmera. Troquei a tela de foco na minha Canon 40D e fez uma grande diferença no foco manual. As câmeras de ponta geralmente têm telas alternativas de foco oficiais disponíveis, mas você também pode acessar http://www.focusingscreen.com/ ou http://www.katzeyeoptics.com/ e ver o que elas têm a oferecer.

Você também deve estar ciente de que algumas telas de foco alternativas são destinadas a lentes rápidas - por exemplo, f / 2.8 ou mais rápida.

Você terá dificuldade em focar uma lente de grande abertura sem uma visualização ao vivo com a opção de ampliação. Aqui está o porquê:

• Seu visor possui uma profundidade de campo fixa que você percebe ao vê-lo. É a tela fosca que impõe um limite. Em geral, é próximo de F / 2.8 em termos de profundidade de campo que você vê aqui; portanto, se você usa uma abertura maior com uma profundidade de campo mais limitada, simplesmente não há como ver se está em foco , não importa quão bons sejam seus olhos. Você pode obter telas foscas especiais para algumas câmeras, mas elas tendem a escurecer a imagem no visor.
• O seu sensor AF só pode verificar o foco em um grau limitado. Essa também é uma limitação técnica, não pelo próprio sensor AF, mas pela abertura que se forma entre o espelho e o sensor AF. Você pode usar uma abertura maior para a lente, mas o sensor AF não verá essa abertura maior e, portanto, poderá focar apenas no que pode ver. Normalmente, o ponto AF central na maioria das câmeras é mais sensível que as outras, porque fica no centro da abertura e tem menos queda de luz, mas mesmo nas câmeras profissionais, ele não se sai muito melhor que o F / 2.8. mesmo que seu sistema AF confirme seu foco, ele é confirmado apenas para o que ele pode focar.

Sem a visualização ao vivo com ampliação, o melhor é tirar uma foto, verificá-la, fotografar outra vez, verificá-la ou viver com as limitações do seu sistema, mesmo que você precise da luz (para fotos com pouca luz) ) o foco pode não ser tão preciso.

Proponho alguns truques que podem ser usados ​​com lentes com acoplamento mecânico com o anel de foco (qualquer coisa nesta resposta não se aplica ao foco por lentes de arame, como as lentes Zuiko Digital que exigem energia do corpo da câmera para focar):

Rock the Focus

• Etapa 1: Apenas tento focar o mais rápido possível e, em seguida, recoloque os dedos no anel de foco, tentando adotar um "sentimento neutro".
• Etapa 2: mova intencionalmente o anel fora de foco até ver claramente que estou fora de foco, observando o quanto movi meus dedos, mas sem perder meu ponto de contato com o anel (isso é muito importante, não solte o anel de foco).
• Etapa 3: repita a etapa 2, mas na outra direção, sempre sem soltar o anel a qualquer momento. Observe o quanto você move os dedos. Tente também obter a mesma quantidade de "fora de foco" observada na etapa 2.
• Etapa 4: o verdadeiro ponto de foco será aproximadamente a "média" dos dois pontos fora de foco calculados nas etapas 2 e 3. Mova o anel de foco para frente e para trás uma distância menor a cada vez, tentando calcular a "quantidade de desfocagem" em cada extremo até encontrar a média (pense em uma bola de mármore em uma superfície côncava, rolando livre até encontrar descanso no ponto médio ou inferior).

Tudo isso deve ser feito sem liberar o anel de foco a qualquer momento, a pedra angular do "método" é que você deve estar ciente da quantidade de deslocamento do anel de foco o tempo todo e aprender a senti-lo com os dedos. (Isso pressupõe que você está segurando a câmera apoiando seu peso na palma da mão, para que você não mova a mão em relação à câmera, apenas os dedos). Você não precisa repetir muitas vezes, quatro a seis movimentos devem ser suficientes.

Escalas de zoom

Outra alternativa é usar escalas de foco. Esse é um recurso que quase todas as lentes antigas (manuais) tinham. Foram as marcações no cano da lente que permitiram saber a que distância a lente estava focando. Você pode criar uma escala de foco para a sua lente de uma maneira fácil e DIY:

Primeira nota se o anel de foco se mover contra uma parte fixa do corpo da lente. Coloque um adesivo pequeno e desenhe uma linha ao longo do eixo da lente. Agora meça quanto a marca "viaja" ao redor do barril. Agora, adira ao cano um estopim que cubra todo o percurso da marca (estou pensando naqueles adesivos longos e estreitos para aplicar nos espinhos das caixas de CD, mas qualquer corte de papel autoadesivo bonito e adequado serve). Agora fixe a câmera em um tripé, aponte-a horizontalmente (não incline para cima nem para baixo) e selecione um objeto que você possa colocar na frente da câmera a várias distâncias. Uma cadeira, outro tripé, uma lâmpada alta, etc. Agora, coloque o objeto a várias distâncias medidas: 1, 2, 3, 5, 10 metros ou 3, 6, 9, 15, 18 pés. Para cada distância Use o foco automático para que a lente focalize seu ponto de foco central, e marque o adesivo do barril no ponto em que coincide com a marcação no anel de foco, identifique a distância de foco. Agora você tem uma lente com escala de focagem.

Da próxima vez que você precisar se concentrar em uma situação difícil, como uma cena / objeto de baixo contraste, pouca luz, vidro, etc., dado que você pode medir ou estimar a distância, você pode pré-selecioná-la usando a escala da lente. Se você praticar, terá boas distâncias de adivinhação ...

Esse método (de criar sua própria escala de foco) funciona melhor em lentes de distância focal fixa, mas algumas lentes de zoom são adequadas para a operação; no entanto, algumas lentes de zoom focam em uma posição diferente do anel em diferentes distâncias focais na mesma distância, escalar muito mais complicado (mas não impossível).

Bracketing de foco (tipo de)

Isso funciona melhor com cenas estáticas e com a câmera em um tripé.

• Etapa 1: Componha e foque rapidamente da melhor maneira possível, depois mova o anel de foco em uma direção até ficar ligeiramente fora de foco.
• Etapa 2: tire uma foto e mova o anel um pouco na direção oposta à da etapa 1.
• Etapa 3: repita até você notar que está fora de foco novamente.
• Etapa 4: analise (possivelmente mais tarde, em um computador) suas fotos com zoom de 100% para selecionar a focada corretamente.

Uma alternativa para isso, ao fotografar objetos estáticos, mas sem um tripé, é: Como sempre, foque rapidamente, o melhor possível, incline-se para trás, atire, desamarre um pouco, atire e repita até que você esteja realmente inclinado para a frente. Tudo isso sem alterar a distância focal nem mover o anel de foco. Revise e selecione aquele com o foco correto. (Este último é o único que pode funcionar com o foco por lentes de arame, desde que você possa desativar o foco automático)

isso soa muito antiquado, mas a única maneira que eu conheço de melhorar o foco manual é a prática. Muitos disso. Leva tempo e trabalho.

Você pode usar o seu AF para ajudá-lo a entender o que sua câmera considera foco para imagens "fáceis" e aprender a combinar isso usando o foco manual. Continue fazendo isso até sentir-se confortável e entender seu equipamento e como obter rapidamente o foco que procura.

Não há muitos atalhos aqui. você tem que dedicar tempo para aprender a habilidade. O AF pode ajudá-lo a chegar lá, mas, no final das contas, você precisa dedicar horas.

Por exemplo, a minha Canon EOS 450D tem essa função para foco manual: quando você pressiona o botão de disparo, como você faz ao usar o foco automático (um toque muito leve) e começa a ajustar suas lentes para encontrar o foco certo - o corpo emite um bipe quando o processador pensa que o assunto está em foco. Então, com esse som de "bipe", posso dizer com certeza que encontrei pelo menos o foco quase certo.

Embora eu saiba que nem todas as DSLRs a possuem (a K10D infelizmente é uma delas), achei o Live View ampliado muito útil para o foco manual quando as outras assistências falham ou não são adequadas. Na verdade, eu descobri que esse é o principal motivo pelo qual uso o Live View na minha câmera.

As SLRs de foco automático (D) mais recentes têm telas de foco ruins que mostram tudo em foco de uma só vez, em vez de não mostrar nada em foco quando está fora de foco. Essas telas de foco antigas tornavam o foco manual não apenas possível, mas fácil. A vantagem das telas mais novas, porém menos úteis, é que a imagem é mais brilhante de ponta a ponta e não houve obstrução bloqueando o campo de visão. Isso é bom, porque AF é o principal método de foco.

Dependendo da sua câmera, você pode substituir a tela de foco por uma tela com prisma dividido. O Katz-eye oferece melhores telas de foco para muitas DSLRs.

Aqui está um exemplo de uma tela de prisma dividido (obtida neste artigo no EpicEdits - leia-o, é um bom artigo):

O problema é que novas lentes e câmeras não são realmente projetadas para esse fim. Na era pré-foco automático, o que o fotógrafo conseguiu ver no visor foi de alguma forma útil para o foco. Por exemplo, isto:

Em caso de foco preciso, essas duas linhas verticais se encontrariam na linha horizontal. Mas atualmente, você quase nunca consegue ver algo assim no visor!

O que eu pessoalmente faço para o foco manual (se não estiver usando a exibição ao vivo), é prestar atenção às linhas e ao contraste global. Um bom exemplo é o foco em uma fonte de luz. Se você estiver fora de foco, terá um brilho em torno dessa fonte de luz. Mude seu foco até minimizar o brilho. As linhas também podem ser úteis, mas algo melhor é uma superfície com um padrão / textura preferencialmente pequeno. Se houver um padrão minúsculo, você poderá vê-lo apenas em foco. Um exemplo na fotografia de rua seria tentar focar no asfalto. Considere que muitas câmeras usam o método de detecção de contraste e o que sugeri acima é mais ou menos o mesmo que o foco automático da câmera.

Se você estiver usando corpos Nikon de ponta superior, poderá usar o telêmetro eletrônico incorporado para auxiliar a focagem. Esta função está disponível apenas no modo 'A' (prioridade de abertura).

A câmera confirma o foco, mesmo com uma lente manual, eu uso lentes manuais no meu K20 o tempo todo. Um truque, você pode querer experimentar, é o recurso de 'captura de foco' na sua câmera; é basicamente uma maneira de a Pentax fazer o foco automático com uma lente manual. Para fazer isso, no K10:

1. Defina o nível de foco automático da câmera para AF-S
2. Focalize um pouco atrás ou na frente do objeto, mantendo-o embaçado
3. Pressione o disparador completamente
4. Ajuste manualmente o foco até que o assunto fique nítido, a câmera disparará o obturador quando o foco for adquirido (você verá o foco hexadecimal e ouvirá um sinal sonoro).

O K20 tem uma opção de menu para ativar ou desativar isso, mas não acho que o K10 tenha isso. De qualquer forma, ele funciona apenas com lentes de foco manual.

Eu acho que o ajuste dióptrico mencionado por Hamish deve ser seu primeiro passo. Se isso for definido incorretamente, você terá muitos problemas.

No entanto, uma técnica que eu usei, especialmente para lentes macro, é aproximar o foco da lente e, em seguida, mover a câmera inteira para mais perto ou mais longe do objeto para fazer o ajuste fino em vez de tentar obter o anel de foco perfeito . Puxe a câmera para trás até você notar que ela está fora de foco e, em seguida, aproxime-se até vê-la fora de foco no outro extremo do alcance, e seu alvo deve estar em algum lugar no meio.

Se você notar que a lente está fora de foco com o ajuste dióptrico no limite, você pode usar esta técnica para aproximar ou aproximar a câmera ligeiramente, dependendo da direção em que você tende a ficar fora de foco com muito mais controle do que tentar manualmente ajuste o anel de foco e lembre-se de qual direção e até onde ajustar.

Este tópico em outro fórum pode ser do seu interesse. Um pôster sugere um método específico de treinamento para obter rapidamente um foco manual nítido. Embora eu não tenha tentado, parece interessante.

Se você estiver com problemas para focar e tiver certeza de que seu equipamento está devidamente calibrado, tente usar uma tela de focagem. Aqui está um exemplo de como eles funcionam e uma comparação de uma variedade de telas de foco:

http://www.focusingscreen.com/privacy.php

Recentemente, aprendi sobre isso e encomendei um para mim, pois também tenho problemas para me concentrar com a pequena tela de exibição da minha DSLR.