Este tópico é realmente mal compreendido. Qualquer um que lhe disser que é bom simplesmente arredondar ou arredondar ao escolher a extensão do raio simplesmente não passou pelos cenários de desastre que podem ser causados por ele, ou talvez não se lembre, porque a experiência é muito dolorosa e embaraçosa . Sempre arredonde para baixo, a menos que você possa testar e medir os raios em questão antes de construir, para evitar ficar sem comprimento de rosca ou cutucar o tubo. Se você precisar pedir raios, basta arredondar para baixo. Se o seu comprimento ideal calculado for preciso (e não houver motivo para não ser) e você deve arredondar para o próximo número par a partir daí (como no 292 no seu exemplo), nada significativo será perdido em termos de durabilidade a partir desse extra de 1,99 mm no máx.
Algumas pessoas apontam que a falta de um mamilo nesse engajamento introduz algum tipo de risco adicional diferente de zero da ruptura do mamilo. Provavelmente é verdade. No entanto, você nunca saberá se foi isso que o causou, porque todos os mamilos se quebram de qualquer maneira, especialmente nas extremidades dos raios de 2 mm. (1,8s são menos propensos a quebrar por causa do material extra.)
Observe que suas medições e cálculos devem ser precisos para que o exposto funcione. Você não quer perder mais envolvimento de threads do que esse valor. Isso seria uma má forma. Nunca use uma calculadora em que não consiga ver que a matemática que está fazendo não é outra coisa senão a fórmula clássica de comprimento de raio clássico. Algumas calculadoras tentam levar em consideração de maneira invisível as estimativas de estiramento dos raios e compressão da borda, o que você deve fazer manualmente com base nas peças que está usando. (Os medidores de raios diferem no alongamento, a quantidade de tensão também faz com que seja diferente e a robustez / área da seção transversal dos aros os diferenciam na compressão.). Spocalc é um bom que não faz isso. E sempre meça o cubo e faça jante você mesmo. Parece pedante, mas prometo que, se você construir rodas suficientes,
Se você precisar solicitar o cubo / aro juntamente com os raios (principalmente o aro, porque as medidas da lista de fabricantes para os hubs geralmente são muito precisas), faça as medições listadas pelo fornecedor / fabricante com fé para fins de cálculo, mas faça a sua avaliação assim que tiver tudo para garantir que o que você está prestes a fazer funcione. O segundo palpite publicou ERDs com antecedência e frequência.
O que é esquecido nesta discussão é que existem marcas / modelos inteiros de raios, ou combinações de raios / mamilos, que oferecem capacidade zero para que os raios se projetem além do topo do mamilo. Eles não têm o comprimento da rosca para fazer isso. Assim, o arredondamento leva você direto à situação de falha de ficar sem fio e ter que recomeçar ou aceitar uma roda indecorável com uma tensão ruim. Várias sacolas Wheelsmith que eu usei, por exemplo, foram assim, com os mamilos Wheelsmith.
Os Campeões e Competições de TD contemporâneos, os raios premium mais comumente encontrados, evitam essa ocorrência por ter um comprimento de rosca supérfluo / generoso. Algumas outras marcas e modelos de raios não oferecem, e não oferecem margem de manobra para que o raio seja longo. E construções de parede única naturalmente não têm essa margem de manobra.
Os textos sobre construção de rodas quase nunca se lembram de lhe dizer que os mamilos de comprimento mais longo geralmente têm mais roscas, e você precisa compensar isso para evitar afundar as roscas no raio.A maioria das rodas montadas à mão é feita com bicos de 12 mm, mas se você usar 14s ou 16s, verá que o ERD da jante é efetivamente alguns milímetros menor. Ou, em outras palavras, o ERD geralmente é calculado como o diâmetro do círculo formado pela ponta dos raios em um estado de engate ideal da rosca. Geralmente, isso é sinônimo de a ponta do raio estar quase nivelada com a parte superior do mamilo, em algum lugar entre a parte inferior do slot da chave de fenda e a parte superior. Todos os mamilos de 12 mm podem lidar com isso, mas na maioria das vezes, se você enfiar um pós-venda / digno de construção de mão / premium (como quiser) falou em 16, você perceberá que o fio fica sem fio e o fundo antes dele chega ao topo.
Se você precisar arredondar ou insistir em obter o engate completo da rosca, sempre teste-o primeiro pegando um mamilo e falou que você está prestes a usar e veja até que ponto o mamilo aparafusa antes de atingir o fundo do poço e depois meça a quantidade de raios salientes com os quais você precisa trabalhar para garantir que seja aceitável com o comprimento calculado. Verifique também se a profundidade da jante é tal que não faça com que o raio se projete e cutuque a tira / tubo da jante. Se o spoke atender a esses critérios, tudo bem, mas não se pode apenas presumir que sim até que você teste. Faça esse teste com raios suficientes e você verá.