Por que meu subpainel tem 4 fios alimentando os terminais?

Antecedentes: Este é um subpainel para o equipamento da minha piscina (bomba de filtro, bomba mais limpa e luz da piscina). Os fios provenientes do painel principal entram pela parte inferior e os fios que saem do lado esquerdo vão para a caixa do temporizador das bombas. Observe que os fios terra e neutro estão ligados no mesmo barramento. Meu entendimento é que isso foi permitido sob o código antigo, portanto ele é adquirido. Eu realmente não tenho outra maneira de lidar com isso, porque não posso executar facilmente um quarto fio.

Pergunta: Você pode explicar os fios que vêm do painel principal para o painel solar? Existem dois fios pretos entrando em cada um dos dois terminais e, em seguida, dois fios desencapados indo para o barramento de terra. Tudo isso é proveniente de um disjuntor 60A de dois pólos no painel principal.

Adicionando mais algumas informações ...

Essa é a caixa de timer do pool à esquerda do sub-painel. Sim, ambas as bombas são 240V, tanto quanto eu posso dizer. O circuito de 120V desce para a tomada GFCI e volta para um interruptor de luz de alternância e luz da piscina. Não sei como tudo isso passou na inspeção da casa antes de comprá-la há alguns anos, mas tudo estava funcionando bem.

Este é o meu painel principal. O subpainel para o equipamento da piscina está conectado ao disjuntor 60A de dois pólos. Não há sinal do fio de alumínio em nenhum lugar e não há outro subpainel em minha propriedade. Meu painel principal foi colocado quando comprei a casa e substituiu um painel principal e um subpainel logo ao lado. Eu suspeito que as coisas ficaram um pouco confusas como resultado disso.

A razão pela qual tudo isso surgiu foi que eu queria adicionar alguns interruptores de onda Z normais de 120V para a luz da piscina e a bomba do filtro. A bomba auxiliar não está mais em uso. Eu pensei que precisaria de um contator de 240V em conjunto com um dos interruptores de onda z da bomba de filtro de 240V, mas agora parece que toda essa configuração está estragada.

Adicionando mais algumas fotos para maior clareza ...

O conduíte que sai da parte superior da caixa do medidor sobe através do telhado. É aí que entra a linha de serviço principal do poste. O conduíte que sai da parte inferior da caixa do medidor (acredito) vai para o painel da bomba da piscina. O conduíte parece ter 2 polegadas de diâmetro. Observe que meu painel principal está do outro lado da parede da caixa do medidor. O interruptor de transferência do meu gerador está disponível. Não se importe com a caixa da AT&T na parte superior da caixa do medidor.

Este é o sub-painel preso a uma cerca de concreto na parte de trás da minha propriedade. Ele é alimentado na caixa do temporizador Intermatic à esquerda. O conduíte que entra na parte inferior do sub-painel é de onde vêm os fios do alimentador. As duas linhas que saem da parte inferior da caixa do timer vão para as duas bombas. O conduíte que sai do lado esquerdo da caixa do temporizador vai para uma tomada GFCI e muda para a luz da piscina. Você deve ter notado que não há mais uma tomada GFCI na parte inferior da caixa do timer. Eu o removi e coloquei a tomada e o interruptor de luz em uma única caixa à esquerda (fora da foto).

Essa é a chave de transferência automática para o gerador de backup. Não vejo nada de interessante lá dentro que possa estar ligado ao painel da bomba da piscina.

Você tem um painel apenas de 240V. Não suporta neutro.

Ele fornece terreno quente-quente, perfeitamente moderno e legal. É adequado para alimentar qualquer carga de 240V. Ele não pode alimentar uma carga dividida de 120V ou 120V-240V.

Não é um painel de fase dividida 120/240 que foi adquirido. Se fosse, teria neutro e não terra .

Eu reunir a grande preto flexível cordéis vai para uma bomba de 240V. Parece que as cores dos fios desapareceram. Teria sido corretamente tocado em quente-quente e preto, branco e verde gravados são cores legítimas para essa conexão.

Olhando para as fotos atualizadas, sim - esta é uma configuração totalmente 240. Note que apenas o preto e ...? Laranja? Os fios realmente se conectam a qualquer coisa.

Toque duas vezes. NÃO.

Parece que a energia visita esse painel e depois segue para outro subpainel ou ponto de uso.

Observe como dois fios são aterrados em cada terminal principal. Não é permitido , a menos que as instruções do lug digam especificamente que tocar duas vezes é OK . É especialmente importante seguir as instruções quando o fio de alumínio estiver em uso! Portanto, eles devem sair e cada mastro deve ir para um terminal de 3 torneiras, com um rabicho curto (no tamanho do fio maior) para ir até esses terminais existentes.

Em vez disso, se esses fios estiverem paralelos aos mesmos fios de alimentação, isso não será permitido. Remova o fio menor e o rompedor até os limites de amplitude do fio maior.

Que 120V não pertence lá

Isso é muito típico dos painéis de 240V: vem um palhaço que quer 120V e não se importa que seja um painel de 240V. (muitos são incapazes de conceber que há mesmo tal coisa como um painel só de 240V, eles querem instalar uma carga 120V, portanto, cada painel é 120V!) E assim eles apenas "tapa em um disjuntor" e vá em frente e bootleg neutro do fio terra.

Este trabalho deve ser arrancado à vista. Nunca deve haver corrente fluindo no terra, exceto quando uma falha de terra estiver ocorrendo.

Edit: olhando para o seu pix, foi claramente o que aconteceu, o GFCI de 120V foi uma reflexão tardia e ele simplesmente se tornou neutro porque não conhecia melhor . No lixo ele vai.

Lidar com essas cargas de 120V

Eles nunca deveriam ter sido instalados em primeiro lugar e precisam ser substituídos.

As lâmpadas são fáceis: muitos equipamentos modernos de LED e a maioria dos reatores fluorescentes funcionam em uma faixa de 110 a 277 volts. Ligue-os 240 e pronto.

Para bombas e bits de manuseio de água, você pode obter motores de 240V ou versões de 240V dos aparelhos. ( sem fase dividida 120/240 ).

Se tudo mais falhar, pequenas cargas de 120V podem ser fornecidas por um transformador de isolamento de 240V / 120V. Usar um "transformador step-up / step-down" mais barato é muito complicado e eu não o recomendo.

Edit: Esse receptáculo GFCI + desapareceu. Se você tiver um motivo convincente para precisar de uma tomada de conveniência de 120V, precisará extrair um circuito de 120V totalmente novo do painel principal. Ou, alternativamente, converta esse subpainel em fase dividida, puxando um neutro do painel principal e substituindo esse subpainel por um adequado por um barramento de neutro e terra separados.

Se você continuar a luz como uma luz de 240V, precisará mudar o fio branco para uma cor. Você não tem permissão para colar fios brancos quando o trabalho estiver em conduíte.

GFCI

Não consigo entender o que estou vendo neste painel. Parece um painel GE Qline de 4 espaços e você optou por instalar os disjuntores de "material duplo" de meia largura, preenchendo 1,5 dos 4 espaços.

Tem que haver proteção GFCI aqui em algum lugar . Pode estar no painel principal da 60A. Isso é algo que você não deve tentar "avô".

O problema é que os GFCIs são disjuntores volumosos. Eles não vêm em dupla coisa. Portanto, você precisará de 2 espaços inteiros (aqueles ocupados, mais o meio espaço vazio à esquerda) apenas para o GFCI de dois pólos da bomba 30A.

Por ser um painel apenas de 240V, todos os disjuntores devem ter 2 polos. Isso deixará 2 espaços para mais um GFCI de 2 pólos e terá que alimentar todo o resto. Suponho que você possa usar 15A ou 20A com base em quais tamanhos de fio você instalou. Em relação às tomadas, as mesmas regras se aplicam a 240V / 15A como 120V / 15A; você pode ter quantas saídas quiser compartilhar no circuito. Você terá 3600W em um circuito de 15A, portanto, a energia não será um problema.

Não sei exatamente pela imagem, mas pode ser que eles usem alumínio THHN de calibre 4x8 em vez de alumínio de calibre 2x6. Também é possível que você tenha 6 bitolas e 8 bitolas para outra coisa. Eu abriria o painel principal e verificaria o que está conectado ao seu disjuntor 60A.