Chapeado através do furo em casa?
Respostas:
Como Majenko diz, algumas pessoas tentaram a rota líquida condutora. Pelo que li, parece funcionar bem, mas requer ajuste fino e experimentação (mas o mesmo acontece com o restante das técnicas de PCB de fermentação caseira, se você deseja os melhores resultados possíveis). para torná-los mais confiáveis.
Em geral, eu concordo com Mike - se você está fazendo isso gravando a sério, o seu próprio simplesmente não vale a pena, dada a velocidade / preço / facilidade de obter placas de excelente qualidade. No entanto, se você precisar de um hack rápido ou estiver com pressa para tentar algo, acho que certamente pode ser útil ter um pequeno tanque de etch ali.
De qualquer forma, outra sugestão é usar rebites de furos . Eu os usei (os de 0,6 mm e 1,0 mm) com grande sucesso em minhas placas gravadas. Eu não me incomodei em obter a impressora, pois era muito caro usar algo que só faço ocasionalmente quando está com pressa, mas funciona bem sem você conseguir lidar com um pouco de um lado (~ 0,4 mm) e ter que soldá-los. Se você está planejando fazer isso muito, agarrar a impressora provavelmente valeria a pena (ou cortar uma por si mesmo, por exemplo, com um furador e um pino)
Aqui está uma foto deles em uso (por exemplo, existem 2 ao lado dos capacitores marrons claros logo abaixo do IC superior) Os
resistores são 0603, traços de ~ 0,25 mm a ~ 0,8 mm, rebites com orifício de 0,4 mm, diâmetro de 0,6 mm.
O principal problema ao tentar emular o processo comercial de revestimento é que as placas são revestidas antes da gravação, portanto, você precisa de uma broca CNC. Hoje em dia, é tão barato fazer pranchas comercialmente que realmente não vale a pena.
É possível - mais ou menos.
Veja este bom blog em que alguém já tentou com vários níveis de sucesso:
http://www.colinmackenzie.net/electronics/14-pcb/25-thru-hole-plating-diy-printed-circuit-boards
Basicamente, envolve o uso de uma bomba de vácuo (aspirador de pó) para sugar a tinta condutora (como a tinta de reparo do carro) através dos orifícios para prendê-las.
Na minha primeira tentativa, depois de gravar os dois lados da placa, mas antes de perfurar, coloquei uma etiqueta adesiva grande sobre a placa (as minhas eram transparentes como fita adesiva). Em seguida, configurei minha máquina cnc e fiz todos os furos. Usando o líquido condutor do kit de reparo do desembaçador e um cartão de visita brilhante e velho, passei o líquido pela PCB sobre todos os furos. Eu então usei um vácuo no lado inferior da placa para sugar o líquido através dos orifícios.
Para minha segunda tentativa, construí uma mesa de vácuo a partir de uma tábua de corte de 4 $. Com minha máquina CNC, moi um padrão de gráfico profundo (75%) na placa. Isso permitiu que o PCB se sentasse em qualquer parte do recorte e ainda houvesse muito ar circulando por baixo. O corte do gráfico era de cerca de 15 cm, eu colocava fita adesiva sobre qualquer parte da mesa de vácuo não coberta pela placa de circuito impresso para obter uma boa vedação, para que o ar fosse sugado pelos orifícios da placa de circuito impresso.
Ele teve alguns resultados mistos:
Eu tive um problema com o fluido condutor Silver recentemente. Usei algumas vias para amarrar o chão do meu regulador no plano de terra na parte inferior do PCB. Em operação, o pino de aterramento deste regulador costumava flutuar ocasionalmente. Talvez tivesse a ver com a produção atual, não tenho certeza. A resistência dessas vias mudaria intermitentemente para 50 ohms! Talvez esse revestimento seja suficiente para pequenos traços de sinal, mas hesito em depender deles nas vias de distribuição de energia.
Um comentário no site tem uma solução possível para o problema:
Por que você não tenta revestir os furos passantes após ativá-los com sua tinta prata? Fazer isso resultará em vias muito mais robustas e confiáveis, e não é tão complicado assim. Este site oferece uma boa visão geral do processo:
Se alguém ainda tiver interesse, este vídeo mostra como fazer o revestimento através do orifício em casa usando a pirólise do hipofosfito de cobre para ativar os orifícios.
Veja isto: http://youtu.be/fY0AjzKLA-8
As outras respostas são muito boas e são a maneira padrão (ou pelo menos ouvi dizer) que o aquarista faça isso em casa.
Outra maneira, no entanto, que eu vi recentemente usa um tipo de prata ou pasta de solda que tem um ponto de fusão mais alto do que a pasta de solda padrão. A idéia é mascarar a camada superior com algum tipo de folha removível, perfurar os furos na folha e no seu PCB, revestir a camada superior com a pasta de prata, sugá-la usando uma mesa de vácuo e assá-la. Depois de remover o filme, você agora tem uma PCB com orifício passante revestido.
Aqui está a página da LPKF e uma demonstração em vídeo .
Observe que eu não trabalho para o LPKF e nunca usei isso sozinho, só o vi online.
Para mim, o verdadeiro gênio é usar uma pasta com um ponto de fusão mais alto que o da pasta de solda. Isso o torna imune à etapa de refluxo que ocorrerá após o término do revestimento. Eu estaria muito interessado em conhecer uma fórmula para fazer essa pasta você mesmo ou, no mínimo, uma fonte barata e prontamente disponível para a pasta, para que o hobby comum possa fazer isso sozinho.