Você realmente está procurando alguém que já tenha resolvido isso, suponho. Mas eu não conheço nenhum projeto. Então, tudo o que posso oferecer são alguns pensamentos a considerar.
Em espectrômetros:
- Para um dispositivo espectrômetro, um DVD-RW (não use DVD-R, pois absorve bandas substanciais na região vermelha) fornece 1350 , para que é muito barato e prontamente disponível.linhasmilímetros
- Pequenas câmeras digitais megapixel também são baratas. Uma matriz também pode ser usada, mas atualmente parece que uma câmera 2D inteira é mais barata e mais disponível. Então eu não me incomodaria com uma matriz.
- Usando um DVD-RW, você pode realmente separar as linhas espectrais amarelas de mercúrio a 577 nm e 579 nm. (Mas não com um CD.) Eu mesmo fiz isso usando um DVD-RW e uma lâmpada de mercúrio-argônio.
- A calibração do comprimento de onda é barata. Basta pegar uma lâmpada de mercúrio-argônio. Você obterá as linhas de argônio no primeiro minuto, aproximadamente, depois as linhas de mercúrio serão dominadas mais tarde. A partir da combinação deles, você pode calibrar facilmente os pixels da câmera versus o comprimento de onda. As lâmpadas Hg-Ar usadas para calibração costumavam me custar cerca de US $ 8, mas espero que sejam mais caras agora.
- A calibração de intensidade é cara. Você precisa de uma lâmpada padrão, rastreável aos padrões NIST, e estes precisam ser recalibrados após aproximadamente 100 horas de uso. São lâmpadas baratas, não calibradas. Mas o processo de calibração custa dinheiro real. Então você também deve configurar um arranjo óptico adequado. Mas esta é a única maneira de descobrir exatamente como cada um dos seus pixels responde a cada um dos comprimentos de onda com os quais está sendo atingido. Sinceramente, tentaria evitar isso e espero não precisar, ou apenas aplicar uma aproximação básica de uma lâmpada padrão e não desperdiçar dinheiro com a calibração real, esperando que o que recebi fosse bom o suficiente. Ou simplesmente não se incomode e use uma equação e figura falsas, "oh, bem", e veja como as coisas funcionam. As chances são de que você pode fazer essa etapa desaparecer e ainda obter resultados úteis se apenas pensar com cuidado.
- Você provavelmente pode considerar ir de 450 nm a 750 nm, mas não pode esperar exceder uma oitava com uma única grade. Você pode querer algum tipo de filtro envolvido para não misturar energias espectrais nos mesmos pixels. Ou simplesmente não se preocupe com isso e faça algumas experiências.
- Será desejável um desconcerto óptico para evitar a obtenção de luz estranha onde não é desejada.
- Tony acabou de me lembrar ... você precisará de uma fenda estreita - o mais estreita que puder. Prefiro o uso de duas lâminas de barbear antigas que podem ser ajustadas. Um fixo, um móvel. Mas para a caixa de papel cartão, usei uma lâmina de exacto 'com muito cuidado' para criar uma fenda estreita e uniforme.
Fiz tudo isso usando uma folha de papel (cartolina) que imprimo e, em seguida, corta, dobra as abas, usa a cola de Elmer e cria uma caixa com defletores feitos essencialmente de papel. O desconcertante usa flocos escuros especiais para ajudar a absorver e bloquear a luz rebelde. O DVD desliza no ângulo correto e uma pequena câmera é colocada na saída. Eu usei isso com meu próprio olho para observar diferentes luzes da casa e, na minha opinião, funciona PERFEITAMENTE bem. Não tenho problemas para diferenciar fontes de iluminação incandescente, fluorescente e LED. E o sol, aliás. Eu tentei um DVD-R e imediatamente vi uma enorme banda desaparecida no vermelho, e é por isso que estou lhe dizendo que você precisa de um DVD-RW se se importa com essa região.
Eu poderia publicar alguns planos para tudo isso, suponho. Localização da fenda, ângulo do DVD, etc. Enquanto o design da minha caixa usa todo o DVD-RW (porque eu queria poder colocar em outra mídia de DVD e / ou CD (em um ângulo diferente, fiz duas slots de inserção para esse fim), apenas uma pequena parte da superfície do DVD-RW está realmente envolvida (se confundida corretamente.) Então, eu também gostei de usar todo o DVD-RW por esse motivo também, porque cortar o DVD em pedaços estressá-lo e eu também não queria fazer isso.
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No RGB:
O sensor RGB que você mencionou tem, como eu esperava ver, uma aceitação muito ampla dos comprimentos de onda em cada um dos três sensores. Os LEDs tendem a ter amplos intervalos de resposta (eles emitem e recebem uma grande variedade de comprimentos de onda). Esse sensor possui respostas modestas sobrepostas. Quão bem tudo isso funcionará para você seria uma questão de experimentação, eu acho. Em vez disso, você pode aplicar algum código de computador, usando suas curvas e as funções de resposta do sensor para verificar se ele pode ser reparado. Mas eu nem vou tentar escrever para você. Talvez a melhor coisa seja você comprar o sensor e fazer alguns testes com ele. Pode ser bom para suas necessidades. Mas não posso dizer sim ou não, a partir de uma verificação rápida. Também não tentei fazer isso com RGB, por isso é outra razão pela qual posso '
Gostei do comentário de Eugene sobre a frequência, também. Lâmpadas incandescentes (e eu testei isso usando um instrumento muito sensível - com dezenas de resolução microKelvin e centenas de precisão microKelvin rastreáveis aos padrões NIST, enquanto trabalho nessas coisas) variarão cerca de 3% de sua amplitude durante o ciclo AC a 60 Hz. (Seria diferente com 50 Hz.) Os fluorescentes operam nas frequências da rede elétrica e também nas altas frequências (ambas são fabricadas e usadas.) Mas suas emissões são através de fósforos, que geralmente têm tempos de resposta rápidos. (Alguns fósforos são lentos, ordem de milissegundos taus devido à dependência das transições proibidas de tripleto para singleto. Mas muitos deles são bastante rápidos - microssegundos taus.) Talvez você precise fazer algumas experiências aqui. Mas acho que isso pode ser proveitoso, porque você pode projetar circuitos eletrônicos para bandas muito estreitas, se quiser. Vocês' teria que se preocupar em condicionar o sinal para não saturar a cadeia do amplificador. Mas isso é factível. Porém, não observei as frequências usadas nas modernas lâmpadas LED. E eu vou deixar para você pesquisar detalhes lá. Tudo isso dito, acho que o mérito de Eugene também merece ser examinado.
Pessoalmente? Eu usaria o DVD-RW porque tenho muita experiência em fazer isso, sei que posso fazê-lo com facilidade, rapidez e baixo custo, e porque acho que poderia evitar a etapa de calibração de intensidade para chegar onde você precisa. vai. As câmeras são muito baratas e também a lâmpada Hg-Ar para calibração do comprimento de onda, periodicamente. Quase não dá trabalho. Além disso, eu já andei pela casa verificando diferentes fontes de luz com uma caixa de cartão portátil sem nenhum equipamento eletrônico e fui perfeitamente capaz de ver as diferenças em várias fontes de luz a olho nu. Então eu sei que posso chegar lá daqui.
EDIT: Algumas imagens de uma lâmpada fluorescente antiga. Um deles em todo o espectro e o outro aumentaram um pouco. Separação bem legal do gibão de mercúrio lá!
Eu me especializei em binning LEDs para a divisão OSRAM da Siemen anos atrás, como contratada. Portanto, esse material vem em parte dessa experiência. Usamos espectrofotômetros caros pela primeira vez, mas mudamos para a Ocean Optics algum tempo depois (muito mais barato). Enquanto isso, eu me divertia muito com DVDs e CDs, usados com todo aquele equipamento de calibração sofisticado. (Incluindo calibradores de filamentos em desaparecimento, que eu esqueci de mencionar acima.) Passei MUITO tempo estudando relatórios de resposta humana antes e desde o padrão CIE 1931 e os posteriores na década de 1960. Também gostei muito do trabalho de Edwin Land no final dos anos 70 e início dos anos 80 - coisas muito interessantes.