Como posso fazer um PCB em casa com sucesso?

Eu tentei várias vezes, sem sucesso, fabricar um PCB em casa. Muitas outras perguntas são sobre como melhorar o desempenho das placas de circuito impresso, mas raramente, se é que alguma vez, consigo fazer com que a tinta adira ao quadro de cobre. Até comprei o papel "azul" especial que vi recomendado em vários lugares.

Quais são algumas dicas comuns que podemos enfrentar ao fabricar um PCB? Especificamente, estou tendo problemas para que a tinta adira à minha placa quando passo a ferro. Ouvi pessoas mencionarem brevemente o cozimento no forno como alternativa.

Uso uma unidade de exposição UV caseira com transparências impressas em uma impressora a jato de tinta e placas pré-revestidas e obtenho excelentes resultados - faixas de 8 mil, se necessário. Eu posso fazer um PCB em 30 minutos ou mais, sem incluir a perfuração dos furos.

Aqui está uma foto da minha unidade de exposição UV, feita de MDF e tiras de madeira. Uma folha de vidro fica sobre as tiras de madeira no topo, é claro. Deixei espaço para um terceiro tubo. Eu uso um tempo de exposição de 11 minutos.

Como algumas pessoas perguntaram sobre o método de transferência de toner, fizemos um vídeo para explicar. Apenas ignore a parte moribunda do processo.

Preciso admitir que foram necessárias algumas tentativas para acertar o processo, mas agora posso imprimir uma em um instante. É importante obter o papel certo. Tentei vários tipos antes de encontrar um que me agradasse, aplicando também calor e pressão suficientes para transferir o toner pode ser realmente difícil de avaliar - desde que você não superaqueça o revestido de cobre (ele se manchará inicialmente e depois começará a se abrir!) você sempre pode limpar o toner e tentar a transferência novamente.

Em termos de papel, eu uso - Staples Photo Color Laser, papel brilhante A4, 180gsm

truques comuns -

Gastar muito dinheiro em "Papel de transferência" especial que parece não ter um desempenho melhor do que um bom papel de brilho a laser colorido.

Foto "papel" feito de plástico que derrete ao passar.

Não passando as bordas do design o suficiente (as bordas do design são as mais difíceis de transferir)

Não encharcando o papel por tempo suficiente (molhe-o, esfregue-o levemente para permear a parte de trás do papel, molhe-o novamente ..... depois retire-o)

:)

Obtenha o kit PCB-in-a-box da Pulsar: http://www.pulsarprofx.com/PCBfx/main_site/pages/index.html Com uma impressora a laser decente, você estará em boa forma. Não é perfeito, mas se você seguir as sugestões dele, estará no caminho certo.

Tive as mesmas lutas que você enfrentou alguns meses atrás, quando comecei a fazer isso e, para o meu processo, duas coisas eram mais importantes:

1. Eu nunca coloquei papel fotográfico para trabalhar. Eu tentei um casal. Eu uso papel de revista. Qualquer revista impressa em bom papel brilhante funciona. O principal é que ele precisa ser espesso o suficiente para não encravar na impressora.

2. Eu uso um laminador. Eu tentei a técnica do forno, assim como o ferro, e nenhum deles me deu bons resultados. Os laminadores GBC vendidos no ebay são populares no grupo PCB da yahoo homebrew. Eu também vi um barato no costco local.

Uso o HP Professional Laser Paper 120 brilho suave (US $ 20-30 para 200 folhas) com uma impressora a laser Samsung e funciona muito bem. Passo a tábua por alguns minutos e depois a molho na água e retiro o papel com os dedos.

EDIT: Esqueci de mencionar que não resta toner no papel com esse tipo específico de folha (que é a primeira vez que tentei para este trabalho, devo ter tido sorte). O único problema é que, às vezes, se eu pressionar demais ao passar, alguns traços podem sair um pouco mais espessos.

Eu nunca tive nenhum sucesso real com a transferência de toner. Tentei vários tipos de papel, incluindo papel de revista e vários tipos de papel brilhante, e nunca consegui produzir um cartão utilizável. Todos eles tinham traços ausentes ou estavam levemente manchados em locais que levavam a uma prancha inutilizável.

O papel especial para impressão e casca funcionou muito melhor, mas mesmo assim, em geral, foram necessárias várias tentativas para criar um painel utilizável.

Então, comprei uma caixa de luz UV barata e usei o método fotorresistente, que parece funcionar todas as vezes sem problemas.

Um problema que encontrei recentemente é a variação da temperatura de fusão do toner em diferentes marcas de impressoras a laser. Após algumas leituras, verifica-se que as impressoras Brother recentes têm um ponto de fusão muito mais alto (cerca de 400 ° C, eu acho) do que outras impressoras.

A impressora em que eu comecei era uma HP LaserJet 1020 e tive problemas em aquecer o toner com o ferro, causando a "mancha" que outro post menciona. A solução para mim, que deu excelentes resultados, foi usar um laminador a quente (colocar a placa de 5 a 10 vezes) - supostamente a combinação de temperatura e pressão é a chave. Usar um ferro em uma configuração mais fria também deve funcionar.

No entanto, recentemente, mudei para o uso de uma impressora Brother HL-2142 e o laminador não estava mais funcionando. A temperatura é o problema; portanto, voltar ao ferro confiável e aumentar a temperatura parece ser eficaz. O papel de transferência azul não gosta muito do calor e começa a enrugar e amassar, então vou tentar as páginas brilhantes de revistas que outros mencionaram.

Outras dicas:

• esfregue a placa até ficar brilhante com uma esponja de plástico - a superfície áspera deve ajudar o toner a aderir. Não use lã de aço, pois você acabará contaminando o cobre
• limpe com álcool isopropílico - evite impressões digitais no quadro além deste ponto
• para o método do laminador - afixe ​​o papel ao cartão usando apenas um pedaço de fita em uma extremidade - sempre alimente o cartão através do lado da fita do laminador
• para o método do ferro, acho que uma ou duas folhas de papel em cima do papel de transferência ajudam (e evitam que o plástico derreta e grude no ferro no caso de papel azul)
• o cloreto cúprico é o melhor condicionador, pois pode ser reutilizado repetidamente após simplesmente borbulhar o ar através da solução - ele também grava bem à temperatura ambiente

Você pode construir (ou comprar) uma fresadora de PCB. O moinho Mantis 9.1 pode ser construído por um hobby e, dependendo das peças e suprimentos disponíveis, pode ser fabricado por um valor <200,00 USD. O uso de um moinho tem algumas vantagens em relação aos outros métodos de "fermentação doméstica" ... nenhum agente de gravação bagunçado para lidar, nenhuma brincadeira ao tentar transferir toner laser para um PCB, etc.

Veja: http://makeyourbot.org/mantis9-1 para mais detalhes sobre o projeto Mantis. Além disso, aqui: http://therearenonames.wordpress.com/2011/11/27/ooo-baby/ é uma postagem de blog com um vídeo de um em ação, feito por um cara aqui no Splatspace. Ele compartilha algumas idéias sobre os méritos e problemas com essas usinas.

pegue a plotadora XY antiga, desmonte-a e prenda o gravador flexível de eixo Dremel em vez de faca / caneta.

esse tipo de configuração torna os PCBs como mágicos. * usando moinho cnc caseiro para a prototipagem de PCB