Eu tenho uma Canon 7D com uma lente de 50mm f / 1.4 e acho que o foco automático da lente está desligado. Como posso testar e ajustar isso de forma confiável?

Essa abordagem funcionará com todas as minhas lentes? Se eu tivesse um corpo de câmera diferente, teria outras / diferentes opções?

Método Moiré Franja

Use o método de franja moiré de Bart van der Wolf (também explicado aqui e aqui e arquivado aqui ):

Ele funciona explorando os padrões de interferência ou moiré entre os elementos LCD R / G / B e os elementos LCD da câmera quando visualizados diretamente com o Life View [sic] . Com boa ótica e foco perfeito, o moiré é maximizado.

Comparado aos gráficos de foco

Prós:

• Muito mais preciso.
• Não é afetado pela iluminação incandescente / tungstênio, que causa o foco frontal. (Não sou positivo se as temperaturas extremas das cores do monitor o afetarem.)
• Mais fácil de alinhar 100% perpendicular, mas menos afetado por ela.
• Não requer fotografia: a visualização ao vivo é suficiente com ampliação.

Contras:

• Sem a transmissão ao vivo, eu imaginaria que seria tedioso.
• Não é possível calibrar para iluminação de tungstênio. (Embora você possa usar um gráfico de foco para complementar e estimar o deslocamento necessário para tungstênio)

O Padrão Alvo

Carregue este arquivo (ou deste local alternativo ). É uma imagem em preto e branco de anéis concêntricos que ficam cada vez mais pequenos e próximos à medida que se afastam do círculo central.

Não há nada particularmente mágico nessa imagem: qualquer coisa que produza um padrão ondulado em uma tela LCD deve funcionar, mas esta foi projetada para fornecer bons resultados em muitas situações. Bart van der Wolf também produziu um design de alvo moiré anterior, que algumas pessoas aparentemente acham que funciona melhor.

Passos

Configuração e familiarização:

1. Carregue o padrão de destino na visualização 1: 1/100% em qualquer visualizador de imagens - o seu navegador fará isso, mas verifique se está mostrando a imagem sem escala.
2. Configure sua câmera em um tripé perpendicular e a uma distância apropriada da tela
   • Idealmente, a distância da câmera ao objeto não deve ser inferior a 50 vezes a distância focal da lente. Para uma lente de 50 mm, isso seria pelo menos 2,5 metros (25m para 500 mm).
3. Ative a visualização ao vivo e amplie até que a imagem esteja perto de preencher a tela.
4. No modo de foco manual, ajuste a distância do foco e familiarize-se com o padrão de interferência máxima

Método 1:

1. Vá para o ponto de interferência máxima. Você faz isso focando manualmente (a detecção de contraste pode não ser tão precisa, mas você pode tentar).
2. Alterne para a detecção de fase e pressione o botão AF.
3. Se o foco mudar, disque o microajuste na direção correta e repita.

Método 2 (mais preciso, na minha opinião):

1. Defina o foco para o infinito ou o foco mais próximo.
2. Foco automático usando detecção de fase. Algumas câmeras permitem fazer isso durante a exibição ao vivo.
3. Na visualização ao vivo, ajuste manualmente o foco para ver se estava focado na frente ou atrás.
4. Nesse caso, ajuste e repita.

Solução de problemas

Se você não conseguir ver um efeito moiré, consulte estas dicas , que são, em resumo:

• Se o foco estiver muito distante, não funcionará.
• Você pode estar muito perto para a distância focal.
• Você pode estar muito longe para a distância focal.
• A lente tem baixa resolução.
• O controle de foco manual da lente é muito grosseiro para acertar o ponto.

Para verificar se sua câmera / lente está com problemas de foco frontal ou traseiro, faça o download de um pdf (incl. Um quadro de foco) aqui:

http://web.archive.org/web/20121205195820/http://focustestchart.com/focus21.pdf

As primeiras páginas descrevem como o AF funciona e como pode ser testado. As instruções reais para testar o AF começam na página na página 13.

Método de ajuste de detecção de contraste versus detecção de fase

Eu sou um grande fã do método moiré fringe sugerido por @Eruditass . Mas, ao brincar com ele, descobri que há uma maneira ainda melhor , se sua câmera suportar o foco automático com detecção de contraste no modo de exibição ao vivo. Isso é, de certa forma, uma combinação do "método 1" e "método 2" da abordagem de franja moiré, mas não requer um destino especial .

Enquanto brincava com o ajuste de uma lente, percebi que o método de foco de detecção de contraste sempre acerta, presumindo um alvo de foco decente. O gráfico moiré deixa isso muito claro, mas qualquer objetivo de foco forte funcionará. Isso ocorre porque o foco de detecção de contraste funciona com base nos dados reais gravados pelo mesmo sensor que registra a imagem, enquanto o método de detecção de fase requer um sensor separado. Portanto, a detecção de contraste é lenta e irritante, mas direta. (Parece ser mais preciso do que consigo focar manualmente com a tela do visor de ações.)

Você pode explorar o fato de que sua câmera possui esse segundo método de foco sempre preciso e corrigir as diferenças.

No meu Pentax K-7, as etapas exatas são as seguintes. O botão de exibição ao vivo dedicado torna isso agradável e rápido; se for mais difícil alternar, esse método pode não ser tão conveniente.

1. Defina a câmera para usar a detecção de contraste para focar no modo de exibição ao vivo e defina-a para usar apenas o foco central.
2. Fixe sua câmera em um tripé, a uma distância natural de um alvo de foco forte, inequívoco e plano. Eu usei este que encontrei por meio de uma rápida pesquisa nas Imagens do Google , mas tudo serve .
3. Pressione o botão Exibição ao vivo e segure o botão AF para focalizar usando a detecção de contraste. Se a sua câmera não tiver um botão AF dedicado, pressione o botão do disparador pela metade.
4. Pressione LV novamente para sair da exibição ao vivo. Sem mover nada, agora pressione o botão AF novamente para focar usando o AF de detecção de fase normal. Você pode olhar pelo visor para ter certeza de que está fazendo a coisa certa, mas, quando estiver confiante, precisará olhar para a própria lente enquanto aperta o botão.
5. Observe a direção em que a lente se move. Pressione o botão menu e navegue até a opção de menu de ajuste de AF. (No meu K-7, esquerdo , baixo 2 ×, direito 3 ×.)
6. Mova o ajuste de AF para coincidir com o andamento da lente. Na minha câmera Pentax, isso significa mover o controle deslizante na mesma direção em que a parte superior da lente se moveu - se girada para a esquerda, o controle deslizante precisa ir para o lado negativo. Isso pode ser diferente em outros sistemas, mas você pode fazer algumas experiências rápidas com configurações extremas para descobrir isso.
7. Salve a configuração e pressione LV novamente para sair do menu e repita a partir da etapa 3.

Você provavelmente descobrirá que existem várias configurações nas quais o AF não se move; Eu uso o processo acima para encontrar as bordas desse intervalo e definir o ajuste no meio.

Eu rapidamente descobri, ao fazer isso, que o número certo varia significativamente de acordo com a distância do foco . Isso significa duas coisas: 1) ao contrário do conselho típico de ajuste de AF, em vez de escolher uma distância mágica com base na distância focal, você deve ajustar a distância com a qual normalmente usa essa lente e 2) o comprometimento é inevitável; portanto, escolha algo isso funciona para o caso comum e não se preocupa muito com a precisão e a nitidez do foco. Se você tiver algo crítico fora do seu ajuste normal, convém alinhar especificamente para essa foto.

E, novamente, outra grande vantagem dessa abordagem é que você não precisa de um alvo especial. Desde que você possa ter certeza de que os dois métodos de foco estão presos à mesma coisa, qualquer assunto será necessário.

O foco também é sensível à frequência da luz (basicamente a temperatura da cor) e, a menos que você esteja normalmente iluminando coisas com o monitor do computador, isso pode influenciar os resultados. Isso permite que você use iluminação natural - ou incandescente de tungstênio, se é o que você normalmente filma.

Embora eu tenha abordado isso de forma independente, descobri que esse método exato é a abordagem que a Canon recomenda para um ajuste preciso do foco . E, na verdade, a Nikon D500 tem um recurso embutido para fazer isso automaticamente - legal, e espero que outros fabricantes de DSLR sigam o exemplo.

É difícil acertar o teste do foco automático, por isso é uma boa pergunta.

Usei este gráfico com sucesso: http://pentaxdslrs.blogspot.com/2008/06/part-1-autofocus-adjustment-for-pentax.html

(É um blog da Pentax, mas o gráfico e as direções são gerais, exceto pelas interações com a câmera real.)

Siga as instruções - elas são muito complicadas, mas importantes.

Observe que o foco próximo e o foco distante podem ter necessidades de calibração diferentes - criando um gráfico pequeno como o que sugiro ser problemático - mas não tenho idéia se esse é realmente um problema na prática.

Eu sou preguiçoso, então para mim, "melhor" significa mais fácil. YMMV. :) Eu uso o Magic Lantern , com o módulo dot_tune.mo para executar o ajuste automático de pontos.

Dot tune foi desenvolvido por horshak no dpreview . Você não precisa tirar fotos com ele, é rápido, gratuito e usa os dados de quando o ponto de confirmação AF acende ou (ou não), com uma lente configurada manualmente para foco crítico, enquanto percorre todas as Configurações de AFMA para ver quais oferecem a confirmação AF. O módulo ML simplesmente automatiza o processo .

Isso funciona devido ao modo como a configuração AFMA é usada internamente na câmera como entrada. Como horshak explica:

... As DSLRs da Nikon possuem um telêmetro eletrônico no visor que mostra quando:

• O assunto está focado (ponto verde)
• O foco está atrás do objeto - a seta verde apontando para a esquerda, indicando que o anel de foco deve ser girado para a esquerda, longe do infinito
• O foco está na frente do assunto - a seta verde apontando para a direita, indicando que o anel de foco deve ser girado para a direita, em direção ao infinito

A determinação do rangefinder das condições acima baseia-se na avaliação de foco do sistema AF com detecção de fase. Este sistema inclui um valor de ajuste fino AF configurável que pode ser ajustado por lente ou globalmente para todas as lentes que não possuem um valor por lente configurado. A maioria assumiria que esse valor de ajuste de AF é um viés de "saída" que a câmera adiciona a todos os comandos de movimento da lente, de modo que, em vez de dizer à lente "foco para X", diz à lente "foco para o valor de ajuste X +". Na realidade, o valor da sintonia AF é um viés de "entrada" que alimenta a lógica de detecção do PDAF, alterando quando a câmera acredita que adquiriu o foco. Você pode ler mais sobre isso aqui .

Como a sintonia AF afeta a avaliação PDAF da câmera do que está em foco, também afeta a indicação eletrônica de foco do rangefinder. Você pode demonstrar isso estabelecendo o foco crítico em um assunto (ponto verde), alterando o valor da sintonia AF e sem refocalizando, observe que o telêmetro agora mostra uma seta esquerda ou direita indicando que a câmera acha que o assunto não está mais em foco, mesmo embora você não tenha ajustado o foco.