Como ter uma imagem nítida do produto?

Estou tentando obter imagens nítidas, mas sempre noto que existem algumas bordas borradas mais afastadas da lente.

Basicamente, configurei meu ISO para 100 e tentei trabalhar do meu jeito a partir daí. Como eu estava usando um tripé (sem controle do obturador sem fio, mas tente minimizar a trepidação), decidi que a velocidade do obturador pode ser lenta (mas não sei se deveria ter diminuído a velocidade para permitir mais luz para que eu possa aumentar a abertura). Não maximizei minha abertura para o mais alto, mas a ajustei para algo como F14, mas li que maximizar a abertura e ir para baixo é o caminho a seguir.

Câmera: Sony, ILCE-6000, a6000

Lente: E 3,5-5,6 / PZ 16-50 OSS; 0.25m / 0.82ft-0.30m / 0.98ft

ISO: 100

Velocidade do obturador: 0,5 "

Abertura: F14

velocidade do obturador 0,5 segundos

É provável que este seja um pouco do seu problema. O obturador causa vibração na câmera. O mesmo acontece com a mão pressionando o botão de liberação.

Em velocidades mais rápidas, essa vibração não afeta a foto. Da mesma forma, em velocidades muito lentas (mais alguns segundos). Mas há um ponto ideal entre um ou dois segundos e ~ 1/30 onde essa vibração pode arruinar o seu tiro.

Se você precisar usar a velocidade do obturador nesse espaço, use a trava de espelho e uma liberação remota. Se não houver controle remoto, use a MLU e o timer interno.

Ah, e abra a partir de f / 14. Isso é desnecessário. Você deve ter bastante DOF em f / 8. Teste com uma calculadora DoF para confirmar.

Parece que sua abertura ainda está muito aberta para que o assunto fique totalmente focado, na distância atual entre a lente e o objeto.

Você pode resolver esse problema de três maneiras:

1) Feche a abertura

Uma abertura aberta resultará em uma profundidade de campo estreita (DOF). O DOF envolve a área da imagem em foco nitidamente aceitável. Visto que quase todo o assunto está focado, presumo que -1 ponto (para fechar a abertura em 1 ponto) faria o truque. Observe que a difração da lente se torna um problema significativo ao parar a lente em pequenas aberturas. Portanto, interromper a abertura mais que F / 14 aumentará a quantidade de assunto em foco, mas diminuirá a qualidade da imagem.

Em resumo : abertura aberta -> pouco foco // abertura fechada -> muito foco

2) Aplique a técnica de empilhamento de foco

Conforme a resposta de Romeu Ninov. Mais trabalho, mas a melhor solução como lente geralmente é a mais nítida de 2 a 3 paradas do máximo. posição aberta.

3) Aumente a distância entre o objeto e a lente

De um modo geral, aproximando-se do assunto (como na fotografia macro), você obtém um DOF menor. Este é especialmente o caso se você usar uma câmera com foles . Se você afastar a lente do objeto, seu DOF aumentará. Para manter o assunto do mesmo tamanho na imagem, você precisará recortá-la. Inadvertidamente, isso resultará em uma resolução de imagem reduzida e também diminuirá o DOF . Não aumente a distância focal para compensar a alteração do tamanho do assunto, pois isso deixará o DOF inalterado em relação à configuração anterior. Observe que afastar-se da abertura também afetará a compactação , que pode ser outro efeito indesejável.

Como determinar o DOF

Muitas lentes possuem uma escala para determinar aproximadamente o DOF a uma certa abertura e distância do objeto. Para uma medição mais precisa, você pode usar uma calculadora DOF como esta . Você também pode calcular manualmente o DOF com as fórmulas nesta página .

Boa sorte!

Com base no artigo publicado aqui, parece que essa nitidez da lente não aumenta com a redução do tamanho da abertura:

https://www.imaging-resource.com/lenses/sony/e-16-50mm-f3.5-5.6-pz-oss-selp1650/review/

Nitidez Em 16mm e f / 3.5, a Sony E 16-50mm f / 3.5-5.6 PZ OSS é bastante suave nos cantos e em grande parte do quadro, mas o centro do quadro permanece bastante nítido. Quando você para, f / 5.6 e f / 8 parecem ser o ponto ideal com a maior área central de nitidez; no entanto, os cantos distantes ainda permanecem relativamente suaves. Ampliada para 35mm, a nitidez geral melhora e, em f / 8, os cantos começam a parecer muito bons, embora ainda não sejam nítidos. Em 50mm, você verá os melhores resultados em f / 8. Com base nos números, os melhores resultados gerais são de 35mm em f / 8.

Estranhamente, a 16mm em f / 8, vimos a maior diferença entre nitidez no centro e cantos. O centro do quadro era bastante nítido, mas os cantos, por outro lado, eram muito suaves. Isso é incomum em nossa experiência; normalmente a nitidez se torna mais uniforme em todo o quadro à medida que você para.

Em todas as distâncias focais, depois de parar em f / 16 e além, o limite de difração é estabelecido e você começará a ver uma perda significativa na nitidez da imagem.

Com base nas suas experiências, parece que você atingiu o desempenho máximo óptico da lente.

O mesmo comportamento foi observado pelas pessoas no DXOMark https://www.dxomark.com/Lenses/Sony/Sony-E16-50mm-F35-56

Nitidez 6 P-Mpix

Chistopher Frost chegou à mesma conclusão em seu vídeo de revisão:

https://www.youtube.com/watch?v=bh7xbdKG-oc

Você pode alugar / emprestar outras lentes que não são do kit para testá-las?

Para focar a totalidade de um assunto, é necessário aumentar a profundidade de campo .

• Aumente o número F (diminua a abertura). Eu não usaria uma abertura menor que F8-11 por causa da difração.

• Aumente a distância.

• Diminuir a distância focal.

Outra técnica que você pode considerar usar é a mudança de inclinação . Isso permite alinhar o plano focal com o assunto. Como você está usando o mirrorless, você pode comprar um adaptador de montagem relativamente barato com a função de inclinação para usar com uma lente de quadro inteiro.

Tente pesquisar por "adaptador de montagem de lente com deslocamento de inclinação" em seus sites de compras favoritos.

Aumentar a abertura aumentará o efeito da difração. Para tirar fotos com o DoF grande, você precisa aplicar a técnica como empilhamento de foco .

O empilhamento de foco (também conhecido como mesclagem de plano focal e empilhamento em z ou combinação de foco) é uma técnica de processamento de imagem digital que combina várias imagens tiradas em diferentes distâncias de foco para fornecer uma imagem resultante com uma maior profundidade de campo (DOF) do que qualquer uma das imagens de origem individuais. O empilhamento de foco pode ser usado em qualquer situação em que as imagens individuais tenham uma profundidade de campo muito rasa; macro fotografia e microscopia óptica são dois exemplos típicos. O empilhamento de foco também pode ser útil na fotografia de paisagem.

E também use algum tipo de obturador remoto para minimizar o movimento da câmera

Você pode tentar aplicar um filtro de pós-processamento para torná-lo mais nítido. Alguns fabricantes aplicam automaticamente um filtro de pós-nitidez (ou seja, a Nikon) para aumentar ainda mais a nitidez. Aqui está a aparência da sua imagem após a aplicação do filtro Shake Reduction no Photoshop:

Você pode enlouquecer e adicionar muita nitidez, mas a imagem começa a ficar um pouco artefato (depende de quão grande a imagem pode ser exibida):

O que eu faria por essa situação seria:

• Um bom tripé: isso é essencial para manter a câmera estável. Observe que bons tripés (a) custam uma quantia de dinheiro (você não encontrará muito abaixo de US $ 100) e são pesados ​​(nada menos que 1,5 kg não é bom se estivermos falando de tripés de altura regulares, excluindo os fibra de carbono final).
• Modo de visualização ao vivo: isso garante que o espelho já esteja levantado quando a foto for tirada; portanto, nenhum movimento do espelho => nenhuma palmada no espelho, nenhuma vibração causada por ele. Algumas câmeras boas também têm um bloqueio de espelho, mas achei o modo de visualização ao vivo um substituto adequado.
• Temporizador de selfie de 10 segundos ou liberação remota do obturador: isso garante que você tenha a chance de as vibrações do tripé se deteriorarem ou, alternativamente, não cause vibrações
• f / 6.3 - f / 8. Quanto maior o número F, mais difração você obtém. Eu diria que algo entre f / 6.3 ef / 8 é ideal. Obviamente, isso depende da câmera: nas câmeras full frame, você pode usar números F mais altos. É claro que há um compromisso entre a profundidade de campo profunda e a baixa difração. Normalmente, as lentes são as mais nítidas entre f / 6.3 - f / 8, mas você pode preferir f / 8 devido ao pequeno aumento na profundidade de campo.
• Considere também um flash fora da câmera (ou vários flashes) com modificadores de luz adequados, como guarda-chuvas. Isso permitiria usar velocidades mais rápidas do obturador.

Vejo duas fontes diferentes de problemas de nitidez em suas imagens:

1. Podemos ver a trepidação da câmera nos artefatos semelhantes a fantasmas no lado mais próximo da caixa. Provavelmente, isso é causado por agitação devido ao longo tempo do obturador. Você precisaria de um controle remoto e / ou espelho e um bom tripé para evitar isso.

2. Não tenho a sua distância focal exata usada, tamanho do objeto e distância, mas usando algumas suposições (50 mm, 50 cm de distância), recebo um índice de ação de apenas cerca de 5 cm aqui , o que provavelmente é menor que o tamanho da caixa .

Você pode mitigar os dois parando ainda mais e jogando mais luz na cena (flash, flash) para reduzir o tempo do obturador. Mas observe que a difração elevará sua cabeça feia em algum momento.

Outros métodos seriam usar uma lente TS ou empilhar o foco.

Parece-me que você tem duas fontes diferentes de nitidez - vibração da câmera e falta de profundidade de campo.

Como você já está gravando em f / 14, não terá muito mais profundidade de campo - parar em f / 16 ou f / 22 pode aumentar um pouco, mas quase certamente aumentará a difração, portanto, enquanto a nitidez será mais uniforme (será mais próxima da imagem), nada disso será realmente muito nítido.

Várias pessoas mencionaram o bloqueio do espelho para reduzir a vibração. Como você está filmando uma a6000 (que é uma câmera sem espelho), isso realmente não se aplica aqui. Você pode ativar o obturador eletrônico da frente, o que pode ajudar um pouco, mas, como é sem espelho, você nunca recebe o tapa-espelho que fará com uma SLR.

Você deseja usar um controle remoto ou o temporizador automático. Se você tem um controle remoto, geralmente é a escolha preferível (e se você está fazendo muito disso, pode valer a pena comprar um), mas se você ainda não possui um controle remoto, o temporizador automático deve ser totalmente adequado.

Como parece que o assunto excede a profundidade de campo que você está obtendo (e, como mencionado acima, você já está parando a lente bastante longe), apenas as únicas opções que você tem são organizar o plano de foco melhor as partes importantes do assunto ou use o empilhamento de foco para aumentar a profundidade de campo aparente. Alterar o plano de foco significa tirar a foto de um ângulo diferente ou usar uma lente de inclinação / deslocamento para que o plano de foco não fique mais paralelo ao sensor.

Dadas as fotos que você mostrou e o que você está tentando retratar, parece-me que o empilhamento de foco é o único que provavelmente dará o que você deseja. Como outros já observaram, isso é mais trabalho - mas honestamente não é tanto trabalho extra que é algo que você realmente precisa se assustar.

O pós-processamento certamente pode ajudar também, mas eu (fortemente) preferiria começar com uma boa foto e usar o pós-processamento para melhorá-la, em vez de tentar usar o pós-processamento para salvar uma foto que não seja nítida (pelo menos para um caso como este, onde deve ser fácil voltar a filmar).

Vários pontos de nota:

• Qual tripé (e cabeça, se separados) você está usando? Tripés são altamente variáveis ​​em qualidade; um tripé barato de alumínio ultraleve não será tão estável ou resistente quanto um tripé de fibra de carbono bem construído. Se você tocar levemente na câmera ou na lente enquanto ela estiver montada no tripé e ela vibrar por mais de alguns segundos, poderá ser necessário um tripé melhor.
  • Você tem uma câmera básica sem espelho com a lente do kit de estoque. Essa configuração não é particularmente pesada; portanto, você não precisa de um tripé particularmente sofisticado. De fato, é provável que um tripé de alumínio de qualidade razoável (como o Manfrotto Befree, modelo MKBFRA4-BH) seja suficiente, desde que você não planeje colocar algo pesado nele. A fibra de carbono é mais leve e mais estável, mas também substancialmente mais cara.
• Use o modo de timer interno de 2 segundos. Pressionar o botão do obturador propriamente dito produzirá alguma vibração; dando alguns segundos, essas vibrações se acalmam antes do início da exposição.
• Parte da suavidade parece ser causada pelo foco definido na ponta frontal do objeto (mais próximo da câmera). Como resultado, a profundidade de campo (o intervalo de distâncias da câmera em que a imagem é nítida) não se estende a toda a profundidade do objeto. Tente focar em algum lugar entre as partes mais próximas e mais distantes do objeto, para que uma parte maior fique em foco.
• O f / 14 pode ser menor do que o necessário para este assunto. As aberturas muito pequenas degradam a nitidez geral devido à difração (mais informações em Cambridge em cores ), além de aumentar o tempo de exposição, o que pode dificultar a trepidação da câmera, especialmente se o seu tripé não for particularmente estável. Tente fotografar em algum lugar entre f / 8 ef / 11 e veja se a profundidade de campo é suficiente para cobrir todo ou a maior parte do assunto. Se isso não for suficiente, convém usar uma técnica chamada empilhamento de foco , que envolve tirar várias fotos com o foco definido em várias distâncias diferentes para cobrir toda a profundidade do assunto e fundi-las posteriormente para produzir uma imagem em que todo o assunto é afiado.

O problema básico com as imagens de exemplo, com as quais a pergunta e quase todas as respostas aqui parecem dançar sem dizer nada a respeito, é que você precisa adicionar mais luz.

Não há substituto para ter luz suficiente ao fotografar!

Uma boa luz permitirá melhores tempos de exposição não tão suscetíveis ao movimento da câmera e vibrações internas. Meio segundo é muito longo, a menos que técnicas adicionais sejam empregadas, mesmo quando a câmera é montada em um tripé típico.

Uma boa luz aumentará a relação sinal / ruído . Mesmo ao usar exposições longas para superar níveis baixos de luz, os sensores das câmeras digitais podem aquecer e se tornar mais barulhentos. (Embora câmeras sem espelho, como a câmera específica usada pelo OP, sofram com isso, independentemente do tempo de exposição.)

Uma boa luz permitirá mais opções em relação ao valor da abertura.

Quando essa luz é de qualidade razoável (ou seja, espectro mais amplo), ela permite uma melhor reprodução de cores.