Como escolher a exposição correta para a fotografia de flores?

Eu tenho uma Minolta X-700 antiga com uma lente MC-Rokkor (sua medição interna de luz foi interrompida) e gostaria de usá-la para tirar fotos de flores. Utilizo a regra Sunny 16 e, embora pareça que, para toda a imagem, a exposição está correta, sempre perco a nitidez e os detalhes do centro das flores, o que acho que é devido à exposição incorreta, porque as flores também refletem a leve.

Aqui estão alguns exemplos de fotos de filmes negativos (Kodak Max 100 expirado, Agfa Vista 200, Kodak Vision 2 250D e Agfa Vista novamente) desenvolvidos e digitalizados por alguns laboratórios perto de minha casa, tirados em dias nublados, quase às 16h - 17h.

Então, como posso corrigir isso? Por favor me ajude. Obrigado.

Parece que você geralmente está superexpondo, talvez pela metade até o ponto final. Você pode simplesmente usar a regra ensolarada 16 e parar com o que recebe. Seus resultados parecem consistentes o suficiente para conseguir isso.

Uma idéia melhor seria comprar um medidor de incidência externo, como o Minolta IVF . Eles custam muito barato (<€ 100) e, assim que você pegar o jeito, garante sempre uma exposição adequada. Eles não são afetados por reflexos e, portanto, são muito superiores aos medidores refletivos, como o da sua câmera.

Espero que dê certo!

A regra ensolarada 16 se aplica à luz solar direta. Todas essas imagens parecem ser filmadas em um dia nublado ou na sombra. (O que foi sensato de sua parte, pois isso geralmente produzirá imagens muito mais bonitas de flores). Fotografar com a regra ensolarada na sombra / nublado causaria subexposição. Concordo com a @xiota que o laboratório está compensando qualquer exposição incorreta. Suponho que, com base na aparência dessas imagens, você esteja filmando um filme negativo. Dê uma olhada nos próprios negativos. Eu estou supondo que eles são muito finos. (Compare-os com outros negativos que estão expostos corretamente, o que provavelmente será muito mais escuro em comparação)

Para responder à sua pergunta original, é muito difícil adivinhar a exposição sob luz nublada / sombreada. @ Tim Stack tem a melhor idéia para lidar com isso. Você também pode trazer seu próprio difusor de luz e fotografar intencionalmente sob luz solar direta com o difusor entre o objeto e o sol. ( Refletores dobráveis ​​com capas removíveis são uma ótima opção) Depois de descobrir sua exposição (provavelmente 1-3 paradas sob a regra ensolarada 16, dependendo da distância entre o difusor e a flor), ela deve ser tão consistente quanto a regra ensolarada 16 contanto que você mantenha a distância do difusor até a flor da mesma forma. Mas se você for comprar algo para esse fim, um medidor de luz incidente é sua melhor opção.

Um ponto de "Grão de sal" a ser lembrado: uma câmera com um obturador não confiável / fora de sintonia oferece dores de cabeça. A aplicação de 'exposição correta' a uma câmera com velocidade incorreta do obturador ou controle de abertura não fornecerá os resultados esperados - Se você ainda encontrar erros em fotos futuras após aplicar melhores métodos de exposição, explore os problemas de engrenagem. [E lembre-se de que alguns modelos de obturador podem permitir tempos corretos para algumas configurações, mas sejam rápidos ou lentos em outras configurações ...]

O primeiro passo para obter a exposição correta no filme é reconhecer que é uma habilidade e que leva tempo para se desenvolver e refinar. Não queremos que ninguém fique frustrado e se afaste do cinema pensando que nunca aprenderá.

O segundo passo é também reconhecer que os métodos que funcionam para alguns nem sempre funcionam para todos. Então, você desejará explorar opções para escolher uma exposição e aprender o que funciona para você .

O terceiro passo é lembrar que os erros acontecem, mesmo depois que você pensa que provavelmente deveria saber melhor, e tudo bem. [Pelo menos essa é minha desculpa por esquecer de alterar a configuração ISO do meu medidor na outra semana depois que fiquei sem o filme ISO 400 HP5 e mudei para o ISO 125 FP4 ...]

Para o conteúdo útil real:

Como dito em outras respostas, as imagens mostram traços de subexposição e, em seguida, sobrecompensação. Talvez seu laboratório possa ajudá-lo e refazer as digitalizações / impressões, mas há muito que pode ser feito com negativos se eles ficarem muito fora da especificação.

• Talvez seja melhor vê-las como experimentos ou lições e seguir em frente com seus próximos rolos de filme, em vez de tentar muito salvá-las. Há pouca alegria em perseguir 'corrigi-lo no correio' na maioria das imagens, a menos que elas tenham algum valor especialmente importante para você.

O Sunny 16 funciona muito bem para uma estimativa geral e é bastante confiável para trabalhar em filmes em preto e branco, mas pode ser mais interessante quando você trabalha com filmes coloridos. E isso é especialmente verdade se você estiver tentando usá-lo com filmes de inversão de cores, que são ainda menos tolerantes.

É recomendável mudar para um método de medição ativo, pelo menos até você obter mais confiança na "medição visual".

Eu recomendo fortemente que os fotógrafos invistam em um medidor de luz incidente , especialmente ao usar filmes. Estes são medidores externos que medem a luz que cai sobre o objeto. Você aponta para onde a câmera estaria na imagem [e lembre-se de não projetar uma sombra sobre ela ou usar roupas muito reflexivas ...] para medir a luz que cai na cena.

Isso elimina a questão de 'quanta luz a cena reflete' e oferece uma linha de base muito mais consistente para se trabalhar.

[Pessoalmente, apreciei o pequeno Gossen digiFlash 2 que tive por alguns anos, devido à sua compacidade e eficácia, mas o preço quando novo é um pouco íngreme para a interface.]

Considere procurar medidores usados ​​para melhores negócios.

Além de um medidor de incidentes, as próximas melhores opções seriam usar uma câmera digital para ajustar sua exposição. Os telefones com câmera e até aplicativos dedicados de medidor de luz podem ser úteis aqui e são muito mais práticos do que carregar uma grande DSLR, além da câmera de filme.

Se você deseja ser realmente avançado e detalhado, é comum procurar um medidor de ponto e usar a medição de estilo do Zone System para garantir que você tenha 'exatamente' o que procura nos realces e nas sombras. Mas esse é um assunto muito amplo, com muitas opiniões fortes sobre o assunto. [E muitos argumentam que é melhor usado para fotografia em preto e branco avançada e é menos útil em fotografia colorida em geral.]

Muitas ótimas respostas já estão aqui sobre exposição, então basta adicionar: jogue com os pontos fortes do seu filme.

Você está usando filme colorido negativo, não? Todos os negs coloridos lidam com subexposição ... como lixo absoluto ... mas toleram superexposição muito, muito bem. Até 3 ou 4 paragens! ( https://petapixel.com/2018/02/05/test-reveals-exposure-limits-kodak-portra-400-film/ )

Sunny 16 é uma boa estimativa - mas se você acha que a iluminação não é tão forte assim, não tenha medo de abrir uma parada de dois, pois é muito melhor errar deste lado do que subexpor!

Além disso, verifique seu negativo para obter detalhes de destaque e sombra. Recentemente, pedi a um laboratório que cruzasse o processo, enviasse e depois escaneasse um rolo e todo o escaneamento estava superexposto - explodido mesmo. Verifiquei os pontos negativos e havia muitos detalhes de destaque neles, o software do scanner provavelmente ficou confuso com alguma coisa (pode ter sido o processo x) e cometeu um erro de compensação de exposição.

No meu caso, estou analisando novamente em casa de qualquer maneira. Na sua, eu pediria ao laboratório para digitalizar novamente as imagens (se você achar que os negativos parecem bons!).

Juntei-me para responder a isto-

Primeiro, parece que você está realmente subexpondo . Por exemplo, sua flor vermelha contra o verde tem uma estrutura de grãos significativa presente - isso é muito comum, especialmente porque o laboratório tentará integrar a exposição geral para corresponder a uma impressão "média".

O que você precisa fazer é tirar os negativos e olhar para eles. Estou percebendo que as palavras são difíceis aqui, mas os galhos verdes também são cianos demais. Também parece que foi filmado em céu nublado ou mais tarde durante o dia / noite, o que significa que a cor temperada provavelmente mudou para 7000k ou 8000k. Os azul-céu são 9300k ao meio-dia na sombra.

Há um monte de coisas acontecendo que estão machucando você aqui. A maneira mais rápida e fácil de resolver isso é encontrar um laboratório que pode / processa filme 'cromado' (E-6). Compre um rolo. Encontre um assunto, coloque sua câmera em um tripé e pegue uma caneta e papel. Fotografe esse assunto (semelhante ao que você tem feito) e passe de qualquer exposição para qualquer exposição em 1/2 pontos.

Digamos, por exemplo, que você tenha o ISO 100 Ektachrome. Se você estivesse sob luz solar direta (eu não recomendo isso para flores), usaria 1/125 'em f16. (ignore os conselhos no momento que dizem subexpor para mais saturação - o que estamos fazendo é encontrar o seu ponto 'correto'). Então, tire uma foto nessa exposição. Em seguida, ajuste a velocidade do obturador para 1/180 (se houver), 1/150 e 1/380 e 1/500 ... depois comece a diminuir (mais exposição) - 1/90, 1/60, 1/45, 1/30.

Imprimir fotos em negativos (C41) é muito difícil - e agora quase sempre é feito digitalmente, então você tem algoritmos que estão manipulando as digitalizações para fazer 'boas impressões'.

Ao recuperar os slides, você verá quais são bons e quais são ruins. Os bons - lembre-se - você usará essa exposição como sua 'base' para todos os trabalhos futuros.

Eu pareço ter 2 contas;

O ponto de mudar para um filme que não perdoa como o cromo é que você NÃO tem tolerância para a exposição perdida. Você tira completamente a impressão do laboratório. No momento, temos um monte de impressões digitalizadas para examinar, e você pode ver argumentos de expor demais o negativo e subexpor o negativo. Ambos não podem estar certos. Apenas um pode. Então você filma um slide para descobrir o que é certo e errado.

Dito isto, se você fotografar slides e colocá-los em uma caixa, pegue sua lente de 50 mm, vire-a (você tem uma lupa agora) e procure detalhes na flor. Os detalhes estarão lá ou não, as cores estarão lá ou não. Os negativos são projetados para serem baixos na escala de contraste.

Não quero que eles usem o chrome o tempo todo - apenas até entenderem o que estão fazendo. Uma vez que eles conhecem a exposição boa / ruim, o resto sobe. 75% dos problemas nas impressões vêm do laboratório de impressão. Se você der a eles um negativo perfeitamente exposto e eles estiverem fazendo uma impressão ótica honesta (não uma digitalização!), Obterá a resposta exata desejada.

Eu costumava oferecer (quando eu dirigia um laboratório) a opção de "bloquear" a exposição de determinados clientes. Eu pegava um alvo Shirley (alvo colorido da Kodak com uma mancha cinza), preenchia o quadro e o imprimia. Eu fiz um para cada tipo de filme que eu tinha / vendido. E então eles poderiam entrar e solicitar um conjunto de impressão bloqueado.

Para que o Shirley fosse impresso (eles seriam cobrados para mostrar que era referência) e o restante do rolo seria impresso nos mesmos filtros e exposição CMY. Exposição desativada? Suas impressões estavam apagadas. Temperatura de cor incorreta (ofereci o Tungsten 3100K e o Daylight 5500- como nosso hardware), e suas impressões ficaram ligeiramente coloridas.

De qualquer forma, eu sinceramente sei do que estou falando aqui. 8 anos em um laboratório, Kodak Professional, Kodak Digital e agora em outro lugar.