Existe algum motivo para alterar o ISO manualmente?

Aqui está o meu entendimento até agora. Ao tirar uma foto com uma câmera digital, existem algumas vantagens:

• Tamanho da abertura: abertura maior permite mais luz, abertura menor significa menos desfoque no espaço.
• Velocidade do obturador: maior velocidade do obturador deixa entrar mais luz; menor velocidade do obturador significa menos desfoque no tempo.
• ISO: um ISO mais alto captura mais luz (desde que não esteja cortando / com picos).

Os dois primeiros fazem sentido. Eles trocam embaçamento versus luz (também conhecido como menos ruído), por isso parece sensato que o fotógrafo decida o que é mais importante. Para a ISO, a melhor opção é sempre elevá-la apenas um pouco abaixo dos níveis de pico. Isso é algo que a câmera é capaz de fazer sozinha.

Existe algum motivo para alterar o ISO manualmente, em vez de defini-lo automaticamente?

Existe algum motivo para alterar o ISO manualmente, em vez de defini-lo automaticamente?

O principal motivo para definir ISO, juntamente com o tempo do obturador e a abertura, manualmente seria controlar totalmente a exposição manualmente, em vez de deixar a câmera definir a exposição. Nem todas as cenas precisam ser renderizadas com um brilho médio geral de cinza médio. Deixada para seus próprios dispositivos, é isso que a câmera tentará fazer com todos os quadros. Às vezes, alterar a compensação de exposição ou o modo de medição pode fazer a mesma coisa, mas geralmente é mais fácil obter uma exposição consistente de quadro a quadro em condições de iluminação difíceis, usando o modo de exposição totalmente manual para manter a TV (valor do tempo ou tempo de exposição a / k / a obturador velocidade), Av (valor da abertura a / k / a número f) e ISO o mesmo para cada quadro.

Além disso, pode haver muitos outros motivos:

• Você está usando o flash manual. Em qualquer modo de exposição "automático", a câmera não tem idéia da quantidade de luz que você está adicionando e tentará expor a cena "adequadamente" usando a luz ambiente.
• Você está usando o flash TTL e prefere usar mais potência do flash para iluminar o assunto mais brilhante do que a luz ambiente, em vez de usar um ISO mais alto para aumentar a luz ambiente e usar o flash apenas como uma luz de "preenchimento".
• Você realmente quer um tempo de exposição mais longo do que o proporcionado pelas rotinas automatizadas da câmera. Existem muitos tipos de fotografia de longa exposição onde esse seria o caso.
• Existe o caso quando você está fotografando uma cena estática com uma câmera montada em tripé e não deseja que a câmera diminua a exposição com base na lente de distância focal que você está usando. As rotinas automatizadas de exposição de muitas câmeras baseiam o tempo máximo de exposição permitido na distância focal da lente usada, pois pressupõe que a câmera está sendo portátil. Mesmo se você tiver configurado a TV manualmente, algumas câmeras usarão "troca de segurança" para evitar possíveis trepidações da câmera.
• Você deseja processar em lote um grande número de imagens e usar todas as mesmas configurações brutas de conversão, particularmente as configurações de redução de ruído.
• Você usa uma câmera que não trata as configurações ISO de "parada parcial" como um nível de amplificação diferente, mas usa um método "push / pull" ou "pull / push" para definir a amplificação para a configuração ISO de ponto final mais próximo . Nesse caso, você pode preferir ter configurações ISO de ponto final (100, 200, 400, 800, 1600 etc.) e -1/3 configurações ISO de ponto (160, 320, 640, 1250, 2500, etc) disponíveis, mas também deseja evitar +1/3 das configurações ISO de parada (125, 250, 500, 1000, 2000, etc.). Para saber como isso funciona na prática, consulte: É realmente melhor gravar em ISOs de ponto final?

ISO: um ISO mais alto captura mais luz (desde que não esteja cortando / com picos).

As únicas duas variáveis ​​controladas pela câmera que determinam quanta luz é capturada são a duração da exposição (Tv) e a abertura (Av). As configurações ISO afetam o quanto os sinais analógicos coletados pelo sensor são amplificados, e não a quantidade de sinal coletada pelo sensor.

Consulte Por que o uso de ISO mais alto e a velocidade do obturador mais rápida produziriam mais ruído do que o uso de ISO mais baixo e a velocidade do obturador mais lenta?

Nessa pergunta, dois conjuntos de configurações de exposição são comparados:

• ISO 1600 a 1/125 segundo com uma configuração de abertura constante.
• ISO 3200 a 1/250 segundo com uma configuração de abertura constante.

No segundo caso, metade da luz foi coletada pelo sensor da câmera e amplificada duas vezes mais antes da conversão analógica para digital. Aumentar a amplificação do sinal também aumenta a amplificação de qualquer ruído no sinal analógico.

Ao contrário das crenças de muitas pessoas (e ao contrário de como o filme funciona), com tudo o resto sendo igual, ISO mais alto não significa mais ruído, mas exposição ampliada. Essa amplificação ocorrerá igualmente no conteúdo da cena, bem como no nível de ruído subjacente.

Portanto, tudo o mais é igual, há um ponto no ISO Auto, ou seja, a correção de uma imagem subexposta. Porém, na maioria das vezes, outras maneiras de correção são uma escolha melhor: exposição mais longa (supondo que você possa manter o movimento sob controle), abertura maior (supondo que você possa organizar a cena adequadamente), exposição do flash (supondo que isso não atrapalhe o equilíbrio da luz )

A câmera não pode fazer tais suposições com segurança. Alguns deles o usuário pode criar e contar à câmera explicitamente (principalmente nos modos de disparo mais manuais). Se você colocar a câmera em um tripé para estabilização (observe que exposições longas também adicionam ruído), você pode expor com segurança cenas estáticas por mais tempo.

Nesses casos, fixar o ISO no valor mais baixo tenderá a fornecer as melhores imagens, assumindo que o conteúdo da cena o suporte. Se você realmente deseja exposições longas (como capturar trilhas leves, dançarinos em movimento, raios ou qualquer outra coisa), substituir a escolha ISO da câmera também ajudará a alcançar os tempos de exposição que você deseja, sem que a câmera tente alterar suas escolhas.

sim, com certeza, os altos valores ISO (como 1600, 3200, 6400) introduzem mais ruído de cor na imagem, o que não é o efeito desejado. Portanto, é melhor mantê-lo o mais baixo possível *

* ou o mais próximo possível do ISO nativo do seu sensor, geralmente entre ISO 100 e 200.

Como um fotógrafo acostumado às configurações de exposição manual, o iso automático também dificulta a exposição excessiva ou insuficiente. Então eu preciso usar um controle extra para definir e alterar a correção da exposição + não se esqueça de redefini-la depois. Isso é válido para qualquer configuração automática entre prioridade de abertura ou prioridade do obturador, por exemplo. Com um controle de exposição manual, basta alterar as configurações e ver na indicação do medidor de luz o quanto você está fora (ou deseja estar).

O melhor argumento para auto-iso, a meu ver, é para videografia com uma câmera e lente digital, sem cinema. Então o obturador é um valor fixo (devido à relação com a taxa de quadros do vídeo) e a alteração da abertura resulta em etapas visíveis. O ISO automático em muitos casos pode ser usado para alterar gradualmente a exposição automática durante a gravação de vídeo.

Sim existe.

Alto ISO significa muito ruído. Nem todos os fotógrafos desejam imagens barulhentas, embora uma quantidade menor de ruído luma, em oposição ao ruído croma, possa ser agradável.

Além disso, a exposição automática da câmera pode não funcionar em todos os casos (exemplos: astrofotografia, fotografia da lua, fotografia de fogos de artifício, fotografia da aurora boreal).

Ao definir o ISO manualmente, você tem controle exato sobre a exposição. Você não está realizando a exposição manual deixando o ISO automático ativado.

Ao definir um limite para o ISO automático, você tem controle exato sobre a quantidade de ruído que suas imagens têm, na pior das hipóteses. Por esse motivo, a maioria das boas câmeras digitais possui um limite configurável para o ISO automático (exemplo: use apenas ISO até 12800, mas dentro desse limite, defina o ISO automaticamente).

A câmera moderna é carregada com automação. Você pode escolher totalmente automático - agora aponte, componha e tire a foto usando a configuração ditada pelo software da câmera. Em muitos casos, essa imagem será bastante satisfatória.

Por outro lado, um fotógrafo habilidoso pode optar por rejeitar a lógica da câmera e seguir sozinho. Agora estamos falando de arte criativa juntamente com a habilidade adquirida.

Considere que, se você optar pela automação total, estará confiando nas habilidades dos engenheiros de software da câmera para fazer a configuração da câmera. Essas habilidades ficam cada vez melhores a cada dia que passa.

A alternativa é: acerte os livros ou aprenda por tentativa e erro ou aprenda por osmose. Deixe-me dizer, há um grande prazer em ser o mestre. A automação total ou parcial não garante grandeza.

Não é Exposição manual até que todos os três parâmetros tenham sido definidos como manual: abertura, tempo do obturador e ISO (ganho de vídeo). Portanto, em situações em que você absolutamente deve ter uma exposição definida, também deve sair do ISO automático. Exemplos: uma foto panorâmica em que você não deseja saltos de brilho nos pontos devido a alterações na exposição, um lapso de tempo em que você não deseja se adaptar às nuvens, ..

Um quarto parâmetro é quando você pode controlar a iluminação, por exemplo, flash, novamente manual ou automático.

O ISO automático é onde as fotografias analógica e digital diferem: você pode ter abertura manual e tempo do obturador e ainda ter cerca de 6 paradas de exposição automática. Isso leva algum tempo para se acostumar!

Em alguns casos (considerou uma maneira útil de trabalhar a fotografia em palco), faz sentido usar o ISO como elemento variável na exposição manual. Por exemplo, em uma situação de iluminação de palco em que você ajusta o obturador para a velocidade mais lenta aceitável (para que não haja desfoque de movimento ou trepidação da câmera), defina a abertura para o valor aceitável mais amplo (para que você tenha DOF suficiente e pouco brilho, brilho, coma, ou outras características da lente muito aberta) ... e depois reaja às mudanças de iluminação e troque a tecla de exposição (tecla alta ou baixa) contra o ruído e a faixa dinâmica reduzida, com um dedo na roda ISO o tempo todo.