Por que minhas fotos noturnas não são nítidas, mesmo quando tiro a ISO 100 em um tripé?

Eu comprei recentemente um tripé porque realmente quero fazer algumas fotos noturnas. Eu tentei praticar com lâmpadas de rua, fotos da lua, etc, com a minha Canon 550D e 70-200 f / 4L e a maioria delas são fotografadas com ISO 100 e ISO 400 máximas. (ou cortar a lua) Vejo ruídos visíveis.

Então, minha pergunta é: quais são as coisas a serem consideradas nas fotos noturnas para obter imagens nítidas e sem ruído? Quais são as etapas adicionais que posso executar para obter melhores imagens noturnas?

Algumas das sugestões a seguir dependem da sua câmera (eu tenho uma Nikon, não tenho certeza sobre os cânones).

1. Em vez de pressionar o botão do obturador diretamente, tente usar o disparador remoto ou, alternativamente, pode haver uma função de temporizador que atrasa o obturador - isso permitirá que (pelo menos algumas) vibrações se acalmem.

2. Consulte o manual da câmera para ver se você pode usar o bloqueio de espelho - isso também pode ajudar.

3. Você pode prender um peso (até a bolsa da câmera) ao seu tripé para melhorar sua estabilidade - alguns tripés têm um pequeno gancho na coluna central exatamente por esse motivo.

4. Se você deseja usar um ISO mais alto, pode usar um software de redução de ruído, como o Noiseware, que possui uma versão gratuita: http://www.imagenomic.com/nwsa.aspx Ou outro software para experimentar inclui o Noise Ninja.

os longos tempos de exposição necessários farão com que as coisas se movam durante a exposição, se houver apenas uma leve brisa ou tremor (se você estiver gravando em ambientes fechados em um piso de madeira, você se afasta da câmera após definir o temporizador de exposição pode ser suficiente). Isso causa falta de nitidez, mas, na realidade, é borrão de movimento.

O ruído que você sempre terá com o digital ao usar exposições longas é um efeito colateral do sensor que gera fótons perdidos ao aquecer. Quando há muita luz entrando, elas são inundadas e você nunca as vê; quando quase não há luz alguma, elas se tornam aparentes.

O uso de filme deslizante alivia isso em grande parte. Filmes como o Velvia 100 são capazes de exposições de vários minutos com um mínimo de problemas (eles começam a sofrer degeneração de cores em exposições muito longas, mas sem ruído).

Eu tenho uma 500D e recentemente tirei algumas fotos noturnas com a lente 24-104mm f / 4L - deve ter qualidade semelhante à sua 70-200. Aqui está o que eu fiz.

• Arranjei um novo tripé (bem, eu comprei um para o Natal). Eu costumava ter um tripé barato, e há uma enorme diferença. Especialmente em condições de vento, o tripé barato não pode tirar fotos nítidas. Além disso, se você tiver uma coluna central no tripé, não a estenda a menos que seja necessário. Estenda as pernas.
• Para focar, mudo para a exibição ao vivo. O foco na exibição ao vivo é mais preciso. Além disso, você pode aumentar o zoom em 10x na visualização ao vivo e fazer a focagem manualmente. Em seguida, desligue a exibição ao vivo e mude a lente para o foco manual, para que você não mova acidentalmente o ponto de foco ao tirar a foto.
• Desative a estabilização de imagem na lente (algumas lentes introduzirão movimento ao tentar neutralizá-la, algumas podem funcionar com IS no tripé, mas se não tiver certeza, desligue-a)
• Ligue o bloqueio do espelho. Isso significa que você precisa pressionar o obturador duas vezes, a primeira vez trava o espelho, a segunda vez tira a foto.
• Para a maioria das fotos, simplesmente usei a função de temporizador de compilação da câmera, permitindo que ela se estabilize após pressionar o botão do obturador. Mas uma liberação de cabo é melhor.

Uma nota no espelho trava. Ao segurar a câmera com as mãos, suas mãos absorverão a vibração causada pelo movimento do espelho. Mas, ao colocar a câmera em um tripé rígido, a vibração retornará à câmera. A quantidade de vibração é muito pequena, portanto, para exposições mais longas, a ativação do bloqueio do espelho não terá um efeito profundo.

Também para exposições muito longas, o uso de um cabo liberado ou o temporizador embutido pode não ser necessário, pois talvez você receba vibração nos primeiros 1-2 segundos de uma exposição de 20 segundos. Mas se você quiser as imagens mais nítidas possíveis, deve.

As imagens, no entanto, não são isentas de ruído. O corpo possui um sensor barato que não apresenta bom desempenho em relação ao ruído. Ao fotografar exposições longas, o sensor aquece e um sensor aquecido gera mais ruído. Essa também é a razão pela qual você deve usar apenas a visualização ao vivo para focar.

Observe também que, se o assunto for iluminado pela luz de tungstênio, haverá muito pouca informação de imagem no canal azul ou, em outras palavras, o canal azul será muito barulhento. Ao ajustar o balanço de branco, você amplificará bastante o canal azul, portanto, também amplificará o ruído. A maioria das fotos noturnas nítidas que tirei foi convertida para BW, o que produziu imagens significativamente menos ruidosas, pois pulei a correção do balanço de branco e tirei a imagem dos canais vermelho e verde.

Se você estiver usando velocidades de obturador muito longas, obterá o movimento do objeto astronômico que está sendo filmado, isso pode parecer desfocado se demorar apenas um minuto. A única maneira de contornar isso é com uma montagem equatorial motorizada usada para telescópios.

Claramente, isso não se aplica a estruturas terrestres, como postes de luz

Tenho certeza de que suas fotos são desfocadas à noite porque não há luz suficiente (inicialmente) para a câmera focalizar. Se você estiver tirando fotos de lâmpadas de rua ou da lua, é apenas uma parte específica da foto que fornece algum tipo de luz. Para focar sua imagem, recomendo experimentar suas opções de medição de foco em sua câmera.

Algumas coisas para tentar, YMMV:

• Defina o parâmetro para redução de ruído de longa exposição. Levará o dobro do tempo por exposição (uma exposição de 10 segundos levará aproximadamente outros 10 segundos para processar), mas os resultados podem ser bastante bons.

• Use a exibição ao vivo e aumente o zoom totalmente para definir seu foco manualmente.

• Faça uma exposição do mesmo comprimento com a tampa da lente antes da exposição real e tente as técnicas de subtração de moldura escura no pós-processamento.

+1 à lista de Trican também.

Peço desculpas se algum desses itens foi abordado, mas acho que as seguintes são as explicações mais prováveis:

1. O tripé simplesmente não é resistente - isso pode ser porque a câmera é muito pesada para o tripé e a cabeça não suporta o peso adequadamente ou porque o vento o move.

2. Você está movendo a câmera quando pressiona o botão do obturador - é difícil evitar isso com fotos de longa exposição; portanto, você deve usar uma derivação remota ou, se não tiver uma delas, poderá definir o temporizador da câmera.

3. Ative o bloqueio do espelho e use a exibição ao vivo na câmera. Às vezes, o tapa no espelho de uma SLR pode causar um leve desfoque na foto quando a câmera está parada.

4. Desative a estabilização na própria lente (se presente), pois ter essa funcionalidade ativada quando a câmera estiver estável pode realmente causar desfoque em suas fotos paradas.

Se todas as opções acima forem atendidas, suas fotos deverão ser incrivelmente nítidas. Claro que isso só se aplica se o assunto estiver parado. Se o assunto não estiver completamente parado, você terá desfoque ou movimento nas fotos e isso não poderá ser evitado sem o uso de flash, ISO mais alto, velocidades mais altas do obturador, pan ou uma combinação de todas essas técnicas. Além disso, não se esqueça, ao tirar fotos da lua, que a lua orbita a Terra e a Terra está girando em seu eixo, para que fotos de longa exposição da lua ou das estrelas sempre acabem com movimentos visíveis. Isso pode ser corrigido usando um telescópio equatorial, mas sem um equipamento extra, suas opções serão limitadas.

Para reduzir o ruído, você geralmente precisará usar o ISO mais baixo possível. Você deseja limitar seus tempos de exposição, quanto mais longos forem os ruídos que você deve esperar. Algumas câmeras são melhores em lidar com ruídos do que outras; geralmente, o quadro completo é considerado melhor para ruídos. A fotografia com pouca luz é geralmente onde as câmeras mais caras tendem a ser comprovadamente melhores.

Você não forneceu detalhes sobre o tripé que comprou, mas com a rigidez da lente tele e o peso do tripé se torna bastante importante. Como regra geral, cabeça e pernas e pesos extras devem pesar pelo menos o mesmo que o equipamento que você possui acima da cabeça; ainda mais em condições de vento.

Em seu artigo , Thom Hogan sugere duas maneiras simples de testar se o tripé oferece suporte suficiente ao seu sistema:

• defina sua câmera para tirar uma foto com a velocidade do obturador de 1 / 2s, observe o final da lente enquanto o obturador abre e fecha; ou
• puxe um pouco a extremidade da lente e solte.

Em ambos os casos, o fim da lente não deve se mover.

Meu problema resolvido - erro bobo de estudante: O foco da lente ultrapassa o infinito. Há um marcador em forma de 'L' no anel de foco entre '10m' e o símbolo do infinito. O infinito é onde fica a vertical da marca 'L', não onde está o símbolo do infinito - fácil de ver à luz, mas não quando você está tentando fotografar a Via Láctea a 8.000 pés em uma noite fria de outubro.

Experimente o foco da sua câmera durante o dia, usando a visualização ao vivo e o zoom digital (ampliação) em um horizonte distante, se desejar calibrar o ponto infinito.