Como evitar imagens borradas ao usar um tripé?

Estou fazendo uma fotografia HDR panorâmica para trabalhar usando uma daquelas bolas estúpidas de espelho baratas montadas em um tripé (não é minha decisão!) E percebo nas minhas exposições mais longas que às vezes estou obtendo imagens borradas. Estou usando o bloqueio de espelho e um atraso de 2 segundos. Às vezes, nas minhas 2 ou 3 exposições mais longas, a imagem fica desfocada quando a vejo no Photoshop. Estou usando uma lente kit Canon com uma lente de aumento +2 montada na frente e tenho certeza de que não estou tocando no tripé. A única coisa que posso pensar que está causando isso é o estabilizador de imagem, que é praticamente mantido o tempo todo. Alguém pode pensar em outra coisa que possa causar esse comportamento?

Edição: devo acrescentar que não é todas as minhas exposições mais longas. É uma ou duas, às vezes 1, às vezes NENHUM, mas geralmente é a segunda maior exposição. O tripé em si é um Manfrotto robusto. Agora que penso nisso, geralmente tenho que trazer todas as minhas imagens para o Photoshop antes de mesclar para o HDR, porque todas parecem estar desalinhadas em até 4 ou 5 pixels. A maneira como a cabeça panorâmica funciona nesta engenhoca é que existe uma cabeça montada no tripé com um parafuso para montar a câmera, apontando para a lente do espelho. A placa contra a qual a câmera fica pode ser ajustada para cima ou para baixo em milímetros, de modo que diferentes configurações de câmera / lente possam ser usadas.

ATUALIZAÇÃO : Ok, depois de ler todos os seus comentários / sugestões, deixe-me dar mais algumas informações. Para aqueles que se perguntam, a engenhoca de bola de espelhos é usada quando você precisa de um panorama 360 do seu assunto (no meu caso, é uma sala dentro de um condomínio) de uma só vez (o sistema é muito usado por corretores de imóveis que precisam de fotos rápidas de uma sala inteira usando um ponto barato e atire). Você obtém uma foto de baixa resolução desde que está gravando uma imagem refletida, mas para soluções rápidas para fotografia imobiliária, ele faz seu trabalho. O que você obtém é uma imagem grande e redonda que você adere ao software desse fabricante de bolas de espelhos em particular e pode 'rolar' a imagem em uma imagem panorâmica de cilindro ou usá-la para se transformar em um 'tour virtual' para mostrando na web.

Aqui está uma imagem de como eles são montados em uma câmera (embora minha configuração seja montada em um tripé e pareça um pouco diferente):

Aqui está a imagem que essas coisas produzem:

Aqui está o que recebo às vezes - observe que parece uma trepidação da câmera:

Aqui está exatamente a mesma foto tirada logo depois para garantir que pelo menos uma das exposições seja nítida:

Eu tenho o bloqueio de espelho ativado e estou usando um atraso antes de fotografar; portanto, não há problema em tocar na câmera e causar desfoque acidental quando a abertura do obturador ou o espelho causando vibrações. Como esse otário tira uma foto da sala INTEIRA de uma só vez, posso optar por colocá-la em um atraso de 10 segundos e sair da sala ou sentar embaixo dela com um atraso menor de 2 segundos. Como uma série HDR me tira cerca de 15 fotos, não é conveniente sair da sala por mais de 10 segundos por vez, e um cabo de liberação do obturador (ou controle remoto IR) não é necessário se eu estiver usando um atraso temporizado (e se eu o usasse, estaria na foto, a menos que ainda estivesse sentado embaixo do tripé). Não estou usando o bracketing automático, mas discando manualmente em cada parada. O edifício é sólido como uma rocha, bem longe da estrada, e é construído para suportar ventos de força de furacões. Não estou andando por aí durante o tiro, mas sentado embaixo dele. Certifico-me de que nenhuma parte do meu corpo esteja próxima a qualquer elemento do tripé antes de pressionar o botão do obturador, e mantenho minha mão longe da câmera até que o atraso cronometrado passe e a câmera tire a foto. Eu tomei para tirar duas fotos de cada uma das minhas exposições que são mais de 1 segundo, pois inevitavelmente pelo menos uma delas ficará completamente desfocada. Os outros manterão sua nitidez. Eu tomei para tirar duas fotos de cada uma das minhas exposições que são mais de 1 segundo, pois inevitavelmente pelo menos uma delas ficará completamente desfocada. Os outros manterão sua nitidez. Eu tomei para tirar duas fotos de cada uma das minhas exposições que são mais de 1 segundo, pois inevitavelmente pelo menos uma delas ficará completamente desfocada. Os outros manterão sua nitidez.

Então, de alguma forma, mesmo que o prédio seja sólido, o espelho esteja trancado, há um atraso cronometrado, não estou tocando a câmera ou o tripé e o tripé é resistente, estou recebendo trepidação da câmera. Como essas imagens de bolas de espelhos são EXTREMAMENTE sensíveis a vibrações e tenho certeza de que eliminei quaisquer razões humanas de vibração, tenho que me perguntar se a única coisa que resta é o IS?

(1) Como outros já observaram, qualquer "antishake" / IS deve ser desativado para exposições ao tripé.

O IS funciona derivando um sinal de erro das posições desejadas e reais e acionando o sistema para minimizar o erro. Onde não houver erro, o ruído do sistema predominará e o sistema poderá tentar minimizar o ruído e criar movimento para fazê-lo. Arranjos podem ser feitos para 'ignorar' o ruído sob um determinado nível, mas ele pode resultar em mudanças de etapa quando os limites são atingidos ou na sensibilidade ao movimento real.

• Adicionado: Heather posteriormente relatou que desligar o IS resolveu seus problemas e que as alterações ocasionais de 5 pixels nas imagens sequenciais desapareceram. É provável que o passo de 5 pixels seja a alteração que eu mencionei, devido à configuração do IS um limite inferior abaixo do qual declara a imagem estável. Exceda esse limite e ele move uma unidade para compensar. Se houver ruído ou variação de imagem suficiente, pode ser confundido com movimento e pular esta unidade para compensar.

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(2) Quão rígido é rígido?

Recentemente, montei um tripé para tentar fotografar a situação da "superlua". A fina cobertura contínua de nuvens tornou os resultados inúteis. Mas tive a chance de usar a lente de aumento com uma lente de espelho de 500 mm + teleconversor 1,7 x em uma câmera APSC de 1,5: 1 = 500 x 1,7 x 1,5 = 1275 mm equivalente a 35 mm.

Usei a lente de aumento para tentar obter as montanhas que podem ser vistas de lado na borda da Lua o mais nítidas possível.

Tentei um atraso de 2 segundos e descobri que, usando o arranjo acima, a imagem estava "cantando" descontroladamente em 2 segundos. Usar um atraso de 10 segundos foi aceitável. Isso era concreto, mas não tenho dúvidas de que em um prédio que não seja um piso de pedra ou concreto você teria algum movimento visível.

Esse é um caso extremo. Mas, na verdade, testar os resultados do Manfrotto com ampliador de foco após vários atrasos pode ser instrutivo. Então -

Acabei de montar a câmera no chão da cozinha, edifício emoldurado em madeira.
Colocou um suporte rígido sob a câmera para elevar cerca de 200 mm acima do chão e focou em cerca de 8 pontos de texto a cerca de 6 metros (~ foco mínimo). O espelho f8 fixo utilizou o ISO 50 para fornecer cerca de 0,7s de exposição . A lente de aumento de foco deu foco de aderência - o texto preenche metade da altura da tela.

Tirou fotos com atraso de 2 segundos e atraso de 10 segundos usando o A77 Sony - SEM movimento do espelho - usou a "cortina frontal" eletrônica para que apenas o movimento na câmera seja o obturador da cortina traseira. Isso é potencialmente importante, pois a eliminação da cortina frontal remove o pequeno chute na própria estrela da exposição, que PODE fazer a diferença. Repetido algumas vezes. A câmera não foi tocada ou movida após o atraso ter começado e sem andar no chão.

Resultado: o atraso de 10 segundos é substancialmente mais nítido que 2 segundos. Mesmo o atraso de 10s é menos nítido do que eu esperaria em velocidades mais rápidas do obturador.
É verdade que essa é uma lente de 850 mm (1275 mm efetiva) - e uma amostra de poucas -, mas o fato de uma base sólida, em vez de um tripé, permitir uma diferença visível no resultado com uma exposição de 0,7s, sugere que alguns testes de rigidez sem a bola de espelhos seriam necessários. seja útil para ver quão bom você pode alcançar.

Ficando desesperado:

Um tripé rígido com 3 pontos de suporte amplamente espalhados, de modo que o raio do círculo de suporte seja ~~~ = altura do tripé (dentro de 2: 1 digamos) aplicará um movimento horizontal à câmera ~ igual a qualquer movimento no plano vertical no chão. PODE ser capaz de obter resultados superiores, quer

• Criar um sistema de suporte que estenda o alcance do seu tripé para o lado para que ele faça contato em 3 pontos em um raio MUITO maior do que antes.

  Uma variante disso para o teste seria encontrar a maior mesa possível e apoiar a câmera rigidamente nela, sem um tripé, para que as pernas da mesa fossem efetivamente um tripé generalizado (ou quad-pod). Calços com menos de 3 pernas de uma mesa de 4 pernas para converter quad-pod em tripé podem ou não melhorar as coisas. Obviamente, uma mesa não funcionará ao tirar fotos reais - mas você pode aprender muito. Ou não.

ou

• Pelo contrário - puxando as pernas do tripé para que você tenha uma disposição alta e fina - o movimento vertical do piso tenderá a fazer o movimento vertical da câmera em vez do movimento horizontal da câmera. Murphy vai querer que isso caia.

  Uma variante seria ter uma haste de suporte vertical com um suporte em "L" na parte inferior, dizer cerca de 300 mm quadrados e colocar algo denso e pesado na placa para manter o suporte na vertical. Quanto menor a placa, menos as ondulações do chão são convertidas em movimento horizontal da câmera.

Estou ciente de que você poderia argumentar a favor ou contra qualquer um desses esquemas com sugestões sobre como os pisos vibram, argumentos sobre alavancas etc. Tentar seria mais fácil. Em cada caso, o objetivo é tentar converter ou reter qualquer movimento do piso em / como movimento vertical, em vez de deixá-lo balançar a câmera de lado.

Uma das grandes verdades da fotografia é que, para todas as combinações de câmera / lente / tripé, há uma variedade de velocidades do obturador que você precisa evitar .

• Em velocidades mais rápidas do obturador, a exposição é concluída antes que a ressonância física do sistema tenha a chance de desfocar as coisas

• Em velocidades mais baixas do obturador, o sistema amortece antes que a exposição seja concluída, e a maior parte da exposição ocorre quando o sistema está essencialmente imóvel.

• São as velocidades no meio, onde o sistema está em movimento durante a maior parte da exposição, que você precisa encontrar e evitar.

Isso é verdade para qualquer lente / câmera / tripé, mas o problema geralmente é difícil de notar, exceto em um sistema de alta resolução.

O bloqueio do espelho pode ajudar um pouco, já que a ação do obturador pode ser suficiente para iniciar a ressonância. Como você está enfrentando esse problema em apenas uma ou duas exposições em uma sequência de três fotos, eu estaria disposto a apostar que a velocidade do obturador é o que você está mudando entre as exposições e que o problema está ocorrendo de maneira consistente em um intervalo das velocidades do obturador.

Nesta situação (com o acessório de lente de 360 ​​° de uma tomada ), o problema é exacerbado pela elasticidade inerente da haste do espelho. (Existem projetos mais estáveis, mas você geralmente fotografa através de um cilindro de policarbonato, que é realmente uma verdadeira soneca, para manter meticulosamente limpo e sem riscos.) Descubra quais velocidades de obturador estão causando o problema e ajuste suas configurações de exposição para evitá-las. . Você pode encontrar a melhor velocidade (menos embaçada) e a abertura mais nítida e basear seu suporte em um ISO variável.

Algumas reflexões:

• Desative a Estabilização de imagem se estiver em um tripé. Não fornecerá benefícios e pode causar alguns problemas.
• Você pode precisar de um tripé / cabeça mais estável. Como você se referiu a ela como uma "bola de espelhos estúpida e barata", parece que você já deve estar ciente disso ...
• Mesmo com um bom tripé, às vezes o movimento pode acontecer, especialmente em uma área com muito vento. Se o tripé tiver um gancho na coluna central, você poderá pendurar algo pesado (como uma bolsa de câmera) para ajudar a proporcionar estabilidade.

Ok, eu testei com o IS desativado e, adivinhem? TODOS os problemas de desfoque e as imagens em série desativadas em 1 a 5 pixels (fazendo com que eu tivesse que alinhar as imagens no photoshop antes de mesclá-las antes) desapareceram. Afinal, era o IS, mesmo usando um atraso de 2 segundos. Como um cartaz mencionado acima, eles obtiveram resultados significativamente melhores em um atraso de 10 segundos ao lidar com um sistema em que a trepidação visível da câmera poderia ser causada pelas vibrações mais insignificantes. Conclusão para esse tipo de situação: desligue o IS, ative o máximo de atraso possível, ative o bloqueio do espelho e fique atento, ative o silêncio ....

Obrigado a todos que deram muitos conselhos sábios!

Eu usaria um disparador remoto do obturador para não precisar tocar na câmera, e você pode estar a vários metros de distância da câmera, e é menos provável que cause vibração na configuração.

Você deve poder usar o atraso também apenas para ter certeza.

Em algumas câmeras Canon, o bloqueio do espelho funciona apenas na primeira das três exposições se você estiver no bracketing automático. Tente desligar o suporte automático e manualmente usando o bloqueio de espelho para todos os três. Sim, nada divertido!

Apenas um pensamento, mas você tem certeza de que é trepidação da câmera e não está apenas um pouco desfocado?

Pode ser que, com a câmera montada verticalmente, você faça com que o peso da lente mude ligeiramente o foco depois de ser definido ou altere ligeiramente o nível de zoom, o que pode fazer com que pareça a mesma.

Também notei um mínimo de trepidação e desfoque com fotos de longa exposição usando o IS (Estabilizador de Imagem na minha lente). Eu estava testando fotos noturnas usando um tripé e percebi que desligar o IS resolveu todos os problemas de desfoque.

Eu também nunca clico no botão do obturador manualmente, sempre uso o timer da câmera para tirar a foto para evitar mais "trepidação manual humana". Tente 3 ou 10 segundos com o timer interno e deixe a câmera fotografar. Problema resolvido...

Se uma combinação tão longa de lente e acessório for usada sem suporte adicional (usando a linha de tripé da câmera), especialmente em uma câmera com corpo de polímero, ela poderá se tornar extremamente ressonante, independentemente da estabilidade do tripé. Vi lentes desse comprimento NÃO se estabelecerem dentro de um intervalo de 10 segundos.

Usar um grampo de tripé na lente ou amarrar toda a engenhoca em 15 trilhos LWS com um suporte de lente pode fazer muita diferença aqui.