Como obtenho foco adequado ao fotografar raios?

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Tive a sorte de ter fotografado várias tempestades no Colorado recentemente, mas tive alguns problemas. A primeira questão que encontrei é obter o foco adequado.

Como fotógrafo de paisagem, me acostumei a usar a hyperfocalconfiguração nas minhas lentes grande angular, pois facilita o bom foco em cadeias de montanhas muito distantes e similares. Comecei a tentar fazer o mesmo para fotografar raios, no entanto, ajustar minha lente diretamente para a marca hiperfocal não parece realmente capturar o raio em foco. A paisagem ao longe parece estar em foco, mas parece estar um pouco longe demais.

Na maioria das vezes, essas tempestades acontecem tarde da noite e quase escurecem, exceto pela luz do próprio raio. Existem truques que eu possa usar para focar rapidamente e capturar raios sem que pareçam correntes de bolhas brancas brilhantes? Eu tentei uma abordagem de tentativa e erro, no entanto, acabei perdendo muitas fotos realmente boas porque estava mexendo na minha câmera tentando colocá-la em foco. Mesmo um pouco fora de foco, eu gostaria de ter conseguido algumas das fotos que perdi.

Lightning Focus http://a.imageshack.us/img412/8115/lightningfocusexample.jpg

Acima está a melhor chute de um set feito há alguns dias. Você pode ver melhor a falta de foco nos streamers não principais. Era um raio menor, provavelmente atingido a menos de 500 pés de distância. A árvore em primeiro plano, provavelmente a 10 pés da câmera, também está um pouco desfocada. Originalmente, eu tentara me concentrar na paisagem bem atrás do foco hiperfocal ... pelo menos, o melhor que eu poderia dizer no escuro. Fiz vários ajustes sucessivamente através de várias fotos para finalmente obtê-la tão clara quanto era. Perdi muitas fotos muito melhores, no entanto, devido à falta de foco. Se houvesse algum truque rápido para definir um foco correto na escuridão, eu adoraria saber sobre isso.

technique focus weather

— jrista
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Isso é muito especulativo, pois não estou familiarizado com a lente, mas o exemplo pode ser quase um borrão de movimento se movendo para baixo e para a esquerda. Puramente fora de foco, eu esperaria que o raio superior direito tivesse um brilho uniforme; parece ser muito mais brilhante ao longo do lado direito. O raio esquerdo não é tão óbvio, mas também não parece excluir. Pode ser facilmente a lente; como eu disse, apenas especulação.

— ex-ms

Concordo que partes da imagem se parecem com motion blur, por outro lado, costumo pensar que as "bolhas" não são realmente características do motion blur. Talvez você possa postar mais alguns exemplos com as dicas de quais partes de todo o quadro são.

— Karel

Meu voto é para o sangramento do sensor. Os raios são muito mais brilhantes que o máximo do sensor para praticamente qualquer sensor, abertura e exposição. Um filtro de densidade neutra pode ajudar.

— quer

Como isso poderia explicar que os galhos menores claramente não saturados também estão fora de foco?

— Karel

Eu acho que os galhos da árvore estão fora de foco porque estavam se movendo ao vento. Karel mencionou o fato de que a marca "infinito" nem sempre é precisa, e eu fiz alguns testes. Acho que a explicação mais lógica aqui é simplesmente que eu não tinha o foco correto ... e estava muito focado para a frente, deixando o fundo desfocado. Eu estive repetindo essa cena várias vezes, e a única coisa que explica a aparência do raio é a pura e simples falta de foco. A trepidação da câmera pareceria diferente. O clipe acima é do ponto morto em uma EF 16-35mm USM L II.

— jrista

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Estou anotando algumas das idéias espalhadas aqui e ali:

Pendure algo pesado abaixo do seu tripé para minimizar a trepidação do vento (e possivelmente de ondas de choque)
Verifique se você pode confiar na sua escala de foco para foco manual ( veja meu comentário abaixo da resposta de Guffa )
Pare a abertura o máximo que puder (você provavelmente deseja permanecer no limite AE de 30 segundos para que não seja aplicável)
Se possível, verifique se há algo em foco na sua imagem para entender onde o foco foi definido. É realmente fácil perder o foco tocando acidentalmente no anel de foco (desculpe se parece óbvio demais, só perdi mais fotos que eu gostaria dessa maneira).

— Karel
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Obrigado pelas dicas. Fiz alguns testes e tenho certeza de que minha escala de foco depende da distância focal, como você mencionou no seu 70-200. Se eu colocá-lo na marca do "infinito", nunca parece realmente estar em foco. Aos 16mm, eu tenho que passar um pouco, e aos 35mm, ele se aproxima, mas ainda não parece estar certo. Também parece depender de quão longe o assunto está. Provavelmente foi uma combinação de coisas, mas provavelmente apenas um foco incorreto. Obrigado!

— jrista

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Não tente focar automaticamente. Alterne para manual, defina como hiperfocal e feche a abertura para, por exemplo, 5.6 - isso proporcionará uma profundidade de campo realmente grande para a maioria das lentes que você usaria para relâmpagos curtos.

Meu palpite é que os raios não estão fora de foco; eles estão embaçados por causa da trepidação da câmera.

— egorFiNE
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Todo o meu foco é feito manualmente quando fotografo coisas assim. Eu também uso um tripé, uma liberação remota de cabo e um bloqueio de espelho, para que eu não ache que a trepidação da câmera seja o problema. Eu tenho usado uma abertura maior, 3,5 ou 4. Vou tentar uma abertura mais apertada e ver se o DOF maior ajuda ... Eu não pensei nisso antes.

— jrista

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Um pensamento ocorre: minha casa inteira treme durante uma grande tempestade. Talvez não seja a câmera, mas a coisa que a segura?

— ex-ms

@matt: Você sabe, eu me pergunto se isso pode ser o que é. Nas últimas tempestades, o raio estava bem em cima de mim e eu podia sentir as ondas de choque. Eu também pensava que os itens do primeiro plano provavelmente estavam embaçados por causa do vento, pois todas as nossas tempestades recentes foram muito ventosas.

— jrista

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Falando sobre vento - eu tive que segurar pelo tripé para me firmar com vento forte, é claro que os resultados não são de alta qualidade, mas pelo menos utilizáveis e muito melhores do que não segurar o tripé. A abordagem normal é pendurar algo pesado abaixo do seu tripé ; acabei nessa situação apenas por causa de um planejamento insuficiente.

— Karel

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O argumento contra a vibração do vento é o fato de que os raios são muito curtos.

— Karel

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Fiz uma sessão com um fotógrafo que se concentra em tempestades, e suas técnicas incluíam as seguintes idéias:

Contra-intuição para a sua abertura. Use uma abertura estreita (mesmo f / 22) para relâmpagos próximos, pois o foco não será um problema.
Fotos distantes podem aumentar a abertura, mesmo para f / 2.8, pois a área de atividade será estreita (longe) e a DOF não é um problema no escuro.
Mantenha o ISO (e o ruído) baixo. O raio é de alto contraste.
Use as técnicas de tiro "cascata suave" e "pintura de luz" para criar luz ambiente e destacar padrões de raios, que enfatizarão (e, idealmente, não serão um pântano) os principais eventos singulares.
Como acima, mas estressado; exposições longas (modo de bulbo) serão mais úteis do que um cartão CF cheio de tentativas humanas de capturar eventos naturais de um bilionésimo de segundo de segundo.
Gatilhos reativos à luz também são uma opção.
Não fique em qualquer lugar que possa levar um choque.
A fotografia de raios durante o dia é a mais difícil, enquanto a noite pode explorar o contraste da iluminação, os recursos de conteúdo singulares (raios, não a paisagem) e o uso de exposições longas (sem a necessidade de aumentar os filtros ND).

— ddri
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O canal se move um pouco entre os parafusos? A iluminação costuma ter vários flashes; portanto, se não estiverem exatamente no mesmo local, pode parecer confusa. Também há o líder, que não é muito brilhante, mas talvez esteja afetando as coisas.

Também pode ser flor. Os raios são muito brilhantes (muito mais quentes que a superfície do sol).

Verifique se o material na frente e atrás do raio está em foco. Se sim, isso significa que o foco não é seu problema.

— Reid
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Eu acho que o primeiro plano estava em foco, no entanto, pensando nisso, as duas tempestades recentes que tentei fotografar eram muito ventosas. Matt teve a ideia interessante de que as ondas de choque dos ataques próximos também podem ter afetado a estabilidade do meu tripé, e, como eu podia sentir as ondas de choque, certamente parece plausível.

— jrista

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A melhor coisa a fazer é focar o infinito.

— Link quebrado
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Quando definido como infinito (hiperfocal), a paisagem em segundo plano (o que você pode ver) fica em foco. O raio mais próximo não está em foco.

— jrista

@jrista Que lente / abertura? Você mencionou os itens acima e, nesse caso, eu estaria esperando distâncias hiperfocais na faixa de 10m. Esperamos que você não esteja tão perto do raio.

— ex-ms

Atualmente, estou usando minha Canon EF 16-35mm f / 2.8 L II, no entanto, tentei usar minha Canon EF 100mm f / 2.8 Macro algumas vezes (sem muita sorte). Quanto ao alcance ... bem , isso varia, mas eu estive bem perto. Tivemos uma enorme tempestade sobre minha casa há apenas alguns dias atrás, e um raio atingiu tão perto que quase me derrubou, e era tão alto que meus ouvidos tocaram por cerca de 5 minutos. Eu estava sentado na minha varanda quando isso aconteceu ... foi bastante inesperado. A maioria dos ataques no solo está provavelmente a mais de 50 metros de distância, mas não muito longe, muito alto ... Parece que moro em um ponto quente.

— jrista

Ah, em termos de abertura real, acho que foi bem aberta. As duas últimas vezes foram bastante intensas, pois as tempestades estavam literalmente em cima de mim e passei a maior parte do tempo tentando obter um foco decente. Não acho que prestei muita atenção à abertura, mas as poucas fotos que mantive parecem ser de f / 2.8 a f / 4.

— jrista

@jrista - muito estranho. A 100mm seria definitivamente muito complicada; distância hiperfocal de 100s de pés em f / 4. Mas em 35mm, mesmo em aberto, eu esperaria funcionar bastante bem, e 16mm apenas melhorariam a situação.

— ex-ms

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Esta imagem parece-me abalada (embora muito ligeiramente) e desfocada.

Para verificar, é isso que eu sugiro que você faça. Em um dia ensolarado, mude sua lente para MF, defina em hiperfocal e atire em uma árvore do outro lado da rua. Ou talvez até uma rua comprida com marcações claras nas estradas.

Veja os resultados. Encontre o ponto em foco. Ajuste a lente. Repita até descobrir o ponto hiperfocal REAL da sua lente. Não deve demorar mais do que alguns minutos.

— egorFiNE
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Você pode fazer isso da mesma maneira que faria com fogos de artifício. Use uma abertura muito ampla em uma exposição longa, por exemplo, f18-22. Isso colocará toda a greve em foco. Você também deve ter um ISO baixo de 100 a 200

Fotografe uma exposição de 30 segundos, dispare o gatilho e mantenha um pedaço de cartão preto sobre a lente, à medida que os raios caírem removem o cartão e ligam novamente quando desaparecem, isso interrompe a trepidação da câmera quando o obturador abre e fecha.

Você também deve cobrir o visor com um pedaço de fita preta, para impedir que qualquer luz indesejada chegue ao sensor enquanto o obturador estiver aberto.

— Graeme Hutchison
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F / 18-22 não é uma abertura estreita, não é uma abertura larga?

— Ken Shirriff em