Variações sobre um tema ... :-)
Depende parcialmente de quão "artístico" ou "utilitário" você está tentando ser.
Um panorama de 360 graus de uma paisagem montanhosa é provavelmente destinado a transmitir a cena.
Uma vista arquitetônica olhando para um prédio com uma rua fugindo em um ângulo de ambos os lados do centro pode estar tentando retirar fundos ou garantir o foco até a torre do prédio (ou não) ou algum outro efeito.
Neste último caso, é difícil uma resposta geral, pois você precisa personalizar para se adequar ao objetivo específico.
No caso de um panorama paisagístico em que "transmitir a cena" é o que mais importa, alguns comentários gerais podem acabar sendo relevantes (espero)
Abertura menor do que maior, de modo que fora de foco seja um problema menor ou não.
Considere o foco manual (consulte o comentário de Matt sobre a distância hiperfocal) com o foco "tocando o infinito" e o fim do foco o mais próximo possível. O f / 22 cobrirá praticamente tudo na maioria dos casos (talvez não a margarida a 1 metro, talvez), o f / 11 praticamente, o f / 8 e maior começará a forçar decisões sobre o que está em foco. A abertura afeta isso, mas na maioria dos panoramas você estará a uma distância focal relativamente baixa.
- Dito isto - eu fotografei um panorama de 180 graus + 64, talvez com mais de 100 quilômetros de largura, dos Alpes do Sul da Nova Zelândia, em um parque perto da costa em Christchurch. A câmera no modo retrato, aumentou o zoom até que as montanhas das planícies simplesmente não preenchem o quadro no
ponto mais alto visualmente , iniciam na extremidade esquerda e movem-se apenas nos quadros sobrepostos ao longo de toda a cordilheira. = 60 + imagens.
A velocidade do obturador é um servo da situação. Desde que não haja conteúdo dinâmico (animais, carros, carros ...) que você queira afiado, então, o quanto for lento, depois que tudo estiver decidido. essa pode ser sua principal variável "livre". Observe que nuvens e tráfego podem enganá-lo se não forem considerados.
A sensibilidade ISO está relacionada à qualidade. O ISO mais alto que produz qualidade que combina perfeitamente com você, EXCETO, talvez, onde você tem uma cena muito clara e / ou pode estar usando um filtro ND para algum efeito.
Focalize como acima para a abertura, mais - depende da cena. Se não houver nada de especial ou se tudo for especial, talvez seja necessário focar quadro a quadro. Caso contrário, uma profundidade de campo que inclui toda a cena permite a liberdade de definir e esquecer manualmente.
Um cenário artificial de pior cenário, quadro a quadro, pode estar no meio do círculo de pedras em Stone Henge (se você for permitido) (o que não é o caso) e tirar um panorama de 360 graus em que você queria as pedras em foco nítido, mas um mínimo absoluto, profundidade de campo de fundo além. (Essa seria uma foto incrível!). Devido ao espaçamento irregular e tamanhos e distância de várias pedras, você precisará focar cada quadro para se adequar ao conteúdo.
Balanço de branco Não me lembro de ter mudado isso durante um panorama da paisagem, mas se você estivesse, por exemplo, atirando em direção a um pôr-do-sol, rebocando a sombra do oeste e da tarde para o leste, uma mudança de WB pode estar em ordem. O WB automático pode ser adequado e pode não depender da cena e da câmera.
Exposição- mais difícil por último - na minha experiência, pelo menos. Eu achei a exposição o parâmetro com o qual tenho mais cuidado. Até certo ponto, depende do seu software de costura e também do efeito que você deseja. Se você deseja um contraste entre o pôr do sol e o crepúsculo, alterar a exposição para diminuir o pôr do sol e exibir as sombras pode funcionar exatamente no efeito desejado. Se você tiver uma cena em que o alcance dinâmico exceda a capacidade da câmera (que geralmente é o caso e certamente o exemplo do pôr do sol em 360 graus), será necessário um certo ajuste. Isso pode ser apenas uma "exposição automática", mas você precisa confiar muito em seus sensores. Em dias passados (digital, mas pré-visualização ao vivo), eu provavelmente teria confiado no sensor de nível amplo de luz no modo amplo ou feito algumas fotos de teste em pontos-chave. manual e auto-ajustado onde necessário ao longo do caminho.
Com a visualização ao vivo (e isso será uma heresia para alguns), eu me sinto confortável ao usar a exposição automática por quadro, visualizando e depois ajustando com over-ride (botão traseiro) onde necessário. por exemplo, no exemplo do pôr-do-sol 360, eu provavelmente diminuiria a exposição em até 2 ou até 3 pontos ao fotografar em direção ao sol e talvez aumentasse um ou 2 pontos na parte do crepúsculo extremo, com progressão entre eles à medida que avançamos - dependendo como acima de onde - sempre que "iluminação uniforme" ou "se parece com a vida real" são desejados.
O software de costura Panorama faz a diferença. Eu uso o [Autostitch] gratuito e incrivelmente capaz, com uma forte tendência a panoramas de registros de viagem, em vez de qualquer coisa artística.
Em tempo real, de mão:
Ao viajar, geralmente tomo panoramas informais de uma cena para obter uma sensação geral. isso geralmente é feito no menor tempo possível, com a esperança de perfeição absoluta, um sonho distante.
Giro rápido para qualquer coisa óbvia que cause problemas.
Decida qual distância focal é necessária para permitir que o maior quadro de destino opticamente pareça correto. (por exemplo, uma colina ou árvore local que você deseja incluir será mais alta que uma distante.
Defina como exposição automática, prioridade de abertura (meu padrão). Abertura tão pequena quanto razoável. ISO tão alta quanto razoável. WB automático normalmente.
Fotografe minha mão em close :-) (Marcador mais tarde imperdível do início da sequência.
. Quadro superior esquerdo na altura para ser usado como limite superior.
. Meia pressão - verifique o nível de exposição da visualização ao vivo. Ajuste se necessário. . O foco manual já está definido ou (normalmente) o ponto desejado, com meia pressão de foco no ponto central, recomponha com a parte superior esquerda correta.
. Tirar fotos.
. Mantenha-se firme - verifique o novo alvo no canto superior direito, que será confortavelmente incluído no próximo quadro com a quantidade desejada de sobreposição. (Isso é possível assim que a câmera é configurada para uma nova visualização no início da sequência).
Repita até terminar.
Tire uma foto do meu pé em close :-) - final de sequência imperdível.
O procedimento por quadro acima pode parecer complicado à primeira vista, mas se torna essencialmente uma verificação de movimento, exposição, foco, recomposição, disparo, movimento ... talvez um ou dois segundos por quadro, quando não há nada de especial em vista.
O exposto acima me dá uma exposição razoavelmente consistente em geral, o foco é correto para o que eu quero em foco e - duas características principais - se sobrepõem na medida em que eu decidi que quero e uma linha superior relativamente nivelada. É MUITO fácil tirar panoramas informais de mão onde a linha do horizonte é uma bagunça para cima e para baixo, de modo que, se você quiser cortar um retângulo mais tarde, perderá muito material. Ao posicionar algo novo para definir seu novo horizonte e ponto final antes de mover o quadro, você obtém uma linha do horizonte útil e consistente. Obviamente, o acima não é tão bom quanto usar um tripé e xxx graus por foto, mas funciona muito bem para panoramas muito rápidos em tempo real.
Restaurante rotativo:
Defina a câmera para um lapso de tempo de 30s.
Coloque na mesa apontando a janela.
Brinque com o suporte do guardanapo até que a visualização esteja correta.
Zoom para se adequar.
Almoço do leste.
Verifique se a refeição é longa o suficiente para uma varredura de pelo menos 360 graus.
Verifique se os quadros se sobrepõem muito significativamente (veja abaixo).
Com quadros de sobreposição suficientes com barras de janela, pode ser descartado. Caso contrário, é necessário algum corte antes da costura.
Defina o balanço de brancos iluminando a superfície branca com luz através da janela com a luz do restaurante protegida. Isso permite que a inclinação do vidro branco seja removida.