Quais são os cálculos básicos aos quais você está se referindo? Além de duplicar / ter a velocidade do obturador ou ISO quando abro / fecho a abertura e não consigo fazer nada, apenas brinco com as configurações até a imagem aparecer no LCD. Depois de um tempo, você terá uma ideia de quais configurações funcionam em que circunstâncias e o processo se torna muito mais rápido.
Aqui está um exemplo de onde eu blefei durante uma sessão inteira no modo manual com flash manual, apenas usando a tela LCD da câmera como um guia:
Este tiro na cabeça de Oliver, editor do diário de direito Ebor Lex, foi feito em uma sala de reuniões padrão em um prazo muito curto. Eu pensei que seria um assunto interessante para um post sobre "fluxo de consciência", mostrando todas as fotos tiradas durante a instalação e tentando explicar o que estava passando pela minha cabeça na época. Não é para ser um exemplo perfeito de como deve ser feito, apenas um registro de como foi feito.
É importante ter uma idéia do que você está tentando alcançar antes de começar, então decidi que queria algo nervoso, como esta foto, mas com um fundo mais tradicional. Esse visual foi conseguido com um par de caixas de software muito próximas ao objeto, inclinado levemente em direção à câmera, então comecei com as luzes nessa posição.
Sem medidores de luz, sem lâmpadas de modelagem, o que segue é exatamente o que eu vi na parte de trás da câmera em cada estágio ...
Eu não tinha uma lente grande comigo, então não tenho nenhuma foto de configuração, mas aqui está um diagrama para ajudá-lo a visualizar o que está acontecendo.
Primeiro passo, configure a luz de fundo (a tela do projetor cria o fundo perfeito). Usei um velocímetro nu inclinado para baixo, para que a queda natural proporcionasse um bom gradiente do claro ao escuro. É perto da tela sem modificadores de luz, por isso será agradável e brilhante, por isso defino algo como 1/4 de energia para recarregar mais rapidamente. A câmera está no modo manual, a velocidade máxima do obturador que posso usar com o flash é 1 / 200s; por segurança, eu vou uma configuração mais baixa, 1 / 160s. No meio da abertura da estrada de f / 5.6, duas paradas são abertas. ISO 100. Assunto em vigor. Bang.
A imagem que aparece primeiro está à esquerda. Apertei o botão "info" imediatamente para obter a visualização do histograma (direita). O fundo é um pouco mais escuro do que eu queria, então acione o flash. Bang.
Isso é melhor. A área piscando na tela de informações indica pixels apagados (ou seja, atingiram 100% de branco), uma vez que a câmera não pode gravar mais de 100% de detalhes em branco. Como o fundo é claro e quero que seja branco, não me incomodo com isso. Apago a luz de fundo e a luz principal acende. Está próximo, então a energia está baixa. Bang.
Observe o carimbo de data e hora (14:46), um minuto se passou até agora! A luz é mais extrema do que eu queria. Mova a softbox em minha direção um pouco. Converse com o modelo, explique o que está acontecendo. Bang.
A luz ainda é muito oblíqua. Mova-o bastante, o que envolve mover a mesa levemente e custa algum tempo. Bang.
Chegando lá, mas precisamos mover a luz um pouco mais para lançar alguma luz do outro lado do rosto de Ollie. Decida mudar completamente as mesas, o que leva alguns minutos (dica: mova os móveis antes de começar ou, melhor ainda, peça a alguém para fazer isso por você). Bang.
Parece o que eu quero, mas está superexposta. Em vez de mover, reduzo o ISO uma parada para 50 (há muito pouca diferença entre o ISO 50 e 100, não estamos tributando o DR ou o ruído aqui). Bang.
Pouco ainda é um pouco a brilhante (veja a imagem piscando, à direita). Não é possível baixar o ISO, por isso tenho que desligar o flash um pouco. Bang.
A luz principal é como eu quero, agora eu posiciono a luz de preenchimento. Eu me desviei da configuração simétrica original em favor de uma luz forte da esquerda, então movo a softbox menor para trás para fornecer uma luz de aro de relance. Use a mesma configuração da luz principal, sabendo que ficará mais escura à medida que estiver mais distante. Bang.
Parece muito bom, ainda há um pouco de sombra demais no rosto, então movo a luz de preenchimento mais perto e em minha direção. Tranquilize o modelo de que estamos quase lá. Bang.
Ambas as luzes são como eu as quero. A imagem está um pouco superexposta, mas nada que a RAW não possa lidar. O objetivo de desligar a luz de fundo era verificar se as luzes principais não interferem com ela. Como você pode ver, eles fazem claramente, mas adicionam um padrão uniforme de luz, então tudo o que preciso fazer é diminuir a luz de fundo para compensar. Bang.
Tudo parece bem, dê um passo atrás (estou usando uma lente principal) para oferecer uma visão mais ampla de mais opções de corte. Desloque acidentalmente a velocidade do obturador para 1 / 100s (o flash está sobrecarregando facilmente as luzes fluorescentes da sala, de modo que não há problema). Explique para o modelo que vamos dar. Bang.
Aumente o zoom e verifique a pose, tudo fica bem. Explique ao modelo aliviado que ele pode relaxar agora. Tempo desde o primeiro tiro de teste até a conclusão: 11 min. Faça as malas, vá para casa. Aqui está a iluminação final configurada:
Preenchi um pouco as sombras na conversão bruta, apliquei algumas camadas de ajuste de curvas no photoshop e ajustei o equilíbrio de cores. Finalmente, a imagem foi rotacionada e cortada levemente, levando à versão final (clique para ampliar):
image http://www.mattgrum.com/blogimages/headshot/oliver_medium.jpg
Certamente, existem gráficos de abertura versus velocidade do obturador e ISO em diferentes tipos de luz, mas você precisa julgar a luz, assim como existem gráficos de distância hiperfocal versus distância do assunto, etc. de fazer isso e depois procurar um valor f-stop , por que não aprender a julgar de que abertura você precisa imediatamente e não precisa confiar em uma folha de dados?
O digital é muito bom para tentativas e tentativas de erros, por isso, meu conselho é chegar lá e sair, já que as folhas de dicas são tão boas quanto o seu julgamento.
