Como asseguro uma boa reprodução de cores ao fotografar pinturas com uma DSLR de nível médio?

Sou um fotógrafo casual, com uma câmera APS-C (Pentax K-5) e um conjunto de lentes adequadas.

Alguém me perguntou se eu poderia fotografar suas pinturas a óleo para um catálogo. É um trabalho de baixa prioridade para ele, ele só gosta de ter algo para mostrar aos outros, não apresentar o catálogo em um museu.

No entanto, gostaria de saber se posso conseguir uma reprodução adequada das cores se usar esse equipamento de gama baixa para esse trabalho e imprimir as imagens em um livro por um serviço de impressão profissional.

Entendo que preciso observar os seguintes itens em particular:

• Boa iluminação. Provavelmente muitas luzes de área grande, de ambos os lados, de preferência nos quatro cantos. Eu provavelmente alugaria aqueles para o trabalho. Se eu usar várias luzes, também tenho que garantir que todas tenham a mesma cor e que ofusque outras fontes de luz.

• Uma cartela de cores que preciso fotografar como uma amostra diretamente na frente do objeto iluminado, como referência para processamento posterior. Suponho que isso também cubra o balanço de branco.

• Tire as fotos em RAW.

Estou preocupado com a reprodução precisa das cores. O que devo fazer para que todas as cores sejam representadas corretamente na impressão final?

Em outras palavras: não quero modificar as imagens captadas "artisticamente", quero que sejam perfeitamente reproduzidas. Acredito que haja uma diferença e é por isso que os artigos relacionados à calibração não respondem suficientemente bem à minha pergunta.

* Atualização em 4 de novembro de 2013 *

Inicialmente, não expressei bem minhas preocupações com as cores, então aqui está:

Ocasionalmente, li que as DSLRs teriam problemas com determinadas cores, transformando vermelhos em tons de roxo, por exemplo.

Agora acredito que isso é causado pela conversão JPEG interna na câmera e não é uma fraqueza do próprio sensor. Entendo que muitas câmeras digitais tentam "embelezar" as imagens ao desenvolvê-las de RAW para JPEG, e essa é provavelmente a razão desses erros de tom.

No entanto, se esse problema de cor fizer parte da conversão RAW-JPEG, será que não acontecerá o mesmo se eu usar um conversor RAW no meu computador?

É por isso que não confia em conversores RAW e me perguntei se uma tabela de cores é a solução mais segura.

No entanto, todas as sugestões até agora afirmam que posso confiar apenas no conversor RAW e no balanço de brancos - sem a necessidade de uma tabela de cores.

Além disso, como existem outros artigos relacionados, eu gostaria de esclarecer que não tenho um monitor calibrado e acho que não preciso de um. Quero transferir a imagem não modificada da câmera para a impressora. A única tarefa para a qual uso o computador é apontar o ponto branco através do cartão cinza e, para isso, não preciso de um monitor calibrado. (E sim, eu calibrei meu monitor, mas é um monitor barato que nem consegue mostrar a faixa de brilho completa, por isso não confio nele de qualquer maneira).

* Atualização em 19 de dezembro de 2013 *

Aqui está outra coisa que eu sempre esperava encontrar e agora finalmente encontrei lendo mais sobre a temperatura da cor: O Índice de renderização de cores (CRI) .

Aparentemente, existem fontes de luz com um CRI bastante baixo, como LEDs (consulte http://lowel.com/edu/color_temperature_and_rendering_demystified.html , especialmente a comparação de lâmpadas fluorescentes de alto e baixo CRI ).

Isso sugere que um CRI baixo não obterá todas as cores gravadas pelo sensor da câmera com precisão. E que um balanço de branco simples não pode consertar isso porque não pode saber quais partes individuais do espectro precisam de correção - o balanço de brancos funciona em uma escala muito mais ampla e mais simples.

Isso significa que eu não preciso apenas de uma fonte de luz uniforme, mas de uma alta CRI. Algumas respostas aqui apontaram o uso de luzes "boas" apagadas (embora apenas R Hall tenha sido muito específico sobre isso), portanto parece que esse é um fator crítico para obter as luzes "certas" para isso. E, no entanto, alguém da Calumet recomendou o uso de luzes LED no meu trabalho de reprodução - isso é um pouco confuso.

Embora você possa argumentar que qualquer fonte de luz que eu provavelmente usaria (incluindo uma lanterna de câmera comum) forneceria luz com um alto CRI, são essas complicações teóricas que afetam a precisão das cores que me levaram a escrever esta pergunta. Embora eu não tenha conseguido expressar inicialmente onde esperava problemas, este é finalmente um exemplo em que isso pode afetar a precisão das cores, mesmo que seja benigno na configuração que eu escolheria. Mas eu queria conhecê-lo melhor do que apenas receber uma resposta "não se preocupe, vai funcionar". Talvez eu devesse ter perguntado "Quais fatores podem afetar a precisão das cores"?

Dada a sua atualização, eu diria que a cor na fotografia digital é um problema tanto de matemática quanto de obter iluminação adequada e equilíbrio de branco ao realmente fazer a fotografia. Sua câmera detecta luz, separa essa luz em coleções discretas filtradas em certos intervalos de comprimento de onda (vermelhos, verdes e azuis). Dependendo da câmera exata, o alcance dos comprimentos de onda pode se sobrepor um pouco. A quantidade de sobreposição pode afetar a reprodução de cores diretamente da câmera, no entanto, esse não é o fim das coisas para a fotografia digital.

R Hall ofereceu que as câmeras não veem da mesma maneira que os humanos. Eu discordo na maior parte. As câmeras detectam a luz em três faixas distintas de comprimento de onda, assim como os humanos percebem a cor em três faixas distintas de comprimento de onda. As principais diferenças entre a visão humana e a visão da câmera são o fato de o olho humano ter um quarto elemento sensor: bastões, capazes de detectar luminância com precisão incrível em densidade extremamente alta. O olho humano também sente magenta, em vez de vermelho, graças a uma curva de sensibilidade de pico duplo para cones "vermelhos", que altera a fórmula que nosso cérebro usa para interpretar os dados que recebe de nossos olhos, mas apenas um pouco. Em geral, os computadores podem processar a cor de uma câmera da mesma maneira que nossos cérebros processam a cor de nossos olhos ... através de um plano de eixo duplo: Azul / Amarelo e Magenta / Verde (a luminância é efetivamente um eixo z que penetra no centro desse plano de cores). Valores discretos de pixel vermelho, verde e azul são geralmente convertidos em componentes Luminância, A * e B * no que chamamos de La b * space (um modelo de cores que se assemelha à maneira como a visão humana funciona.) Uma vez no espaço do laboratório, podemos ajustar facilmente o equilíbrio de branco / cor, remapear cores distintas e ajustar toda a matriz de "cores" para produzir exatamente o tipo dos resultados que queremos. Na maioria das vezes, essa complexidade está oculta de você, o fotógrafo, por camadas de código de computador avançado e é apresentada como uma interface simples ... talvez um controle deslizante para temperatura de cor e um controle deslizante para tonalidade de cor, ou uma série de curvas RGB , ou ainda mais simples ... um perfil de câmera que você pode simplesmente selecionar para aplicar o conjunto certo de curvas e outras configurações para corrigir distorções e similares.

Depois de ter uma imagem RAW em um computador com recursos de processamento RAW, a reprodução de cores depende de você. A cor é realmente reproduzida através de algoritmos matemáticos, aplicando curvas de tom RGB e ajustes de ponto branco e alterações de tonalidade nos dados interpolados do sensor RAW. Você pode ajustar essas curvas de tom ao seu gosto, diretamente se você tiver o software ou indiretamente usando o perfil de cores. Com alguns perfis básicos de cores, usando um gráfico X-Rite ColorChecker e uma iluminação conhecida com um ponto branco conhecido que será reutilizado para iluminar as pinturas que você fotografa posteriormente, você pode criar um perfil de cores personalizado para reproduzir com precisão as cores de suas pinturas.

Um conversor RAW é simplesmente um ponto de partida. Em última análise, eles não determinam o que acontece com os valores de pixel vermelho, verde e azul nos arquivos .CR2 ou .NEF ... você faz. Você pode ajustar manualmente as cores com as curvas de cores RGB ou criar perfis personalizados de cores, câmeras e lentes para extrair a quantidade máxima de precisão de cores e detalhes que deseja da sua fotografia. Depois de calibrar o software, deve ser fácil importar, redimensionar e imprimir, sem realmente calibrar o monitor.

Pessoalmente, eu recomendo que você calibre seu monitor, porque esse é realmente o primeiro lugar em que você realmente vê o seu trabalho, e também o primeiro lugar em que você será capaz de identificar as principais discrepâncias de cores em relação às pinturas originais. Você certamente poderia pular essa etapa e simplesmente imprimir ... mas poderá queimar uma boa quantidade de materiais de impressão (que estão longe de serem gratuitos) antes de realmente corrigir completamente a correção de cores. Como tal, é bastante importante manter um fluxo de trabalho preciso e corrigido para gerenciar o processamento de imagens com cores corretas ... calibrar o monitor economiza dinheiro a longo prazo. (Observe que, quando calibrar corretamente meu monitor, levando em consideração a iluminação ambiente local, posso levantar uma impressão na tela sob essa luz e os resultados são MUITO semelhantes.

Vou colocar isso aqui temporariamente, mas seria melhor adicionar a uma pergunta que explique explicitamente sobre o perfil de cores, que depende da iluminação adequada. Se você estiver executando um trabalho fotográfico que depende da manutenção de um fluxo de trabalho preciso em cores, a primeira coisa a fazer é iluminar a cena com a iluminação correta. Depois que a cena estiver iluminada corretamente, você precisará gerar um perfil para esse iluminante e salvá-lo em sua estação de trabalho para uso ao processar futuras fotos criadas com o mesmo iluminante exato.

Então, primeiro, iluminando sua cena. Você está correto, a CFL média e, mais ainda, o LED médio, não produz uma distribuição de energia espectral de qualidade para iluminar sua cena de maneira completa e precisa. Atualmente, as lâmpadas CFL são melhores que o LED, no entanto, elas ainda tendem a concentrar as cores em uma banda ou outra, sem oferecer ampla distribuição espectral que garantirá que todos os comprimentos de onda da luz iluminem sua cena. Por que é importante que você ilumine sua cena com todos os comprimentos de onda visíveis da luz? Esta imagem demonstra o SPD de várias fontes de luz, incluindo a luz do dia:

Se você comparar o SPD de uma lâmpada de sódio de baixa pressão (o tipo de lâmpada normalmente usado para iluminar nossas estradas) com o da luz do dia, poderá ver o problema. O sódio a baixa pressão é uma emissão de banda estreita, emitindo apenas luz laranja de alta intensidade. Falta a maioria do restante do espectro visível. As lâmpadas de mercúrio não são muito melhores, embora elas emitam luz em picos em um espectro mais amplo.

O problema com o SPD "pontudo" é que você obtém muitos certos comprimentos de onda e menos ou menos na maioria dos comprimentos de onda. Como a fotografia é baseada na luz refletida, para capturar com precisão todas as cores e detalhes de um objeto (como uma pintura), é importante garantir que o iluminante usado para iluminar sua cena seja de amplo espectro, um que oferece um SPD isso é menos pontudo e mais uniforme, em toda a faixa de comprimentos de onda visíveis. Nenhuma lâmpada artificial oferecerá a ampla intensidade de cor como a luz do dia; no entanto, uma boa lâmpada High CRI produzirá um SPD mais equilibrado com mais intensidade em todo o espectro e, geralmente, alguns espigões, em amarelo-laranja e azul. Para fluxos de trabalho com cores corretas, é ideal um CRI de 98 ou superior e, de preferência, uma de potência bastante alta para garantir que você possa usar um ISO baixo e alta velocidade do obturador.

Depois de ter um iluminante de amplo espectro adequado, você precisará realizar alguma calibração de cores. Atualmente, a calibração de cores é bastante fácil quando se usa algo como um cartão ColorChecker e um software complementar (você pode obtê-los no X-Rite ). Tudo o que é realmente necessário é colocar um cartão ColorChecker compatível com os padrões sob o seu iluminante e fotografá-lo. Depois de fotografada, você importa as imagens do seu ColorChecker para o software de calibração associado e gera um perfil. Esse perfil pode ser usado em uma variedade de software (como o Adobe Lightroom) para executar importação e conversão RAW com precisão de cores.

Ao criar um perfil de cores com um cartão ColorChecker, é melhor ter o mesmo cartão visível e visível, mesmo mantendo-o próximo à tela com a cópia fotografada visível na tela (verifique se a área da estação de trabalho está iluminada pelo mesmo CRI alto luz). Você pode comparar e contrastar visualmente as cores do cartão com as cores na tela. Quaisquer discrepâncias significativas geralmente surgem em você. Se houver discrepâncias, você poderá ajustar manualmente as curvas de tons para a calibração ou tentar novamente com um conjunto separado de fotos. Para executar a verificação de cores dessa maneira, você precisará de uma tela calibrada corretamente. Você não precisa necessariamente de uma tela de nível profissional de ponta para fazer isso; no entanto, precisará de pelo menos uma tela de 8 bits (em vez de uma tela de 5 ou 6 bits, que costuma ser a mais barata,

Depois de usar um cartão ColorChecker para criar um perfil do seu fluxo de trabalho, o restante deve ser amplamente "automático". Ao importar suas imagens RAW, aplique o perfil personalizado. Se você precisar fazer ajustes básicos no tom e na exposição (ou seja, recuperar destaques), faça-o. Se você usar uma ferramenta como o Lightroom, depois de fazer suas edições básicas, poderá salvá-las como uma predefinição do usuário e simplesmente aplicar essa predefinição na importação para a maior parte das suas fotos de cada pintura que você precisa fotografar. Depois de importado, você pode selecionar e rejeitar e exportar em massa suas escolhas para TIFF para processamento adicional .... ou simplesmente imprimir cada uma das suas fotos diretamente do Lightroom. Após a criação de perfil de cores, seu fluxo de trabalho deve ser reduzido a um procedimento muito simples de "importar, selecionar, imprimir" (que, pelo que entendi, é o que você está procurando).

De acordo com a minha experiência, a reprodução precisa das cores é obtida pela primeira vez na câmera.

É assim que eu abordaria o cenário:

1. Configure a câmera corretamente - Use uma lente que minimize as vinhetas e outras distorções indesejadas. Verifique se a distância é focal, o que significa que você não está a uma distância desconfortavelmente próxima da tela. Filmar em RAW oferece a você a máxima flexibilidade no pós-processamento, principalmente com o Balanço de Branco (que terá um efeito de batida na reprodução de cores).
2. Use um tripé - em conjunto com o disparador remoto, isso deve minimizar a trepidação da câmera, resultando em uma imagem mais nítida.
3. Iluminação adequada - A maneira como você aborda isso depende de você, mas mesmo a iluminação ajudará a melhorar a imagem.
4. Obtenha a exposição correta na câmera - Quanto mais perto você estiver da exposição "perfeita", menor será o trabalho para pós-processamento. É minha experiência que, quanto mais próxima a exposição estiver da correta, mais precisa será a reprodução das cores.
5. Pós-processamento - goste ou não, fotografar em RAW requer alguma forma de processamento. Como você deseja que suas imagens sejam precisas em cores, será necessário calibrar o monitor para ter certeza de que a imagem final que você fornecer à impressora será precisa. Você precisará / precisará perguntar à sua impressora em qual formato ele gostaria que as imagens (JPG / PNG - sugiro PNG, pois é um formato sem perdas), que espaço de cor (sRGB / AdobeRGB - meu entendimento é que o sRGB dará você tem mais consistência, independentemente de distribuí-la pela Internet ou por meio de mídia impressa), proporção (isso depende do formato para o qual você está imprimindo - 10x8 / 4x6 / 5x7 etc). Essencialmente, não acho que uma empresa de impressão aceite uma imagem RAW diretamente da sua câmera e, ao fornecer uma imagem completa, você está dizendo "

Parece que a maneira normal de reprodução precisa das cores depende do conversor RAW para mapear as cores em um espaço padrão que é entendido pela mídia de saída (aqui: impressora). Mas essa é realmente a melhor e única técnica de reprodução? Só estou dizendo: não confio nesses conversores RAW para fazer o melhor trabalho possível. Ou devo? (Por exemplo, e as variações nos sensores, por exemplo, mudança de temperatura ou envelhecimento, elas não poderiam afetar a gravação em cores? Além disso, se minhas luzes não forem perfeitamente brancas, isso não causará mais do que apenas uma mudança de balanço de branco, quais os softwares de conversão RAW não podem levar em consideração?

Por que você não confia em conversores RAW? Ferramentas como o Lightroom são usadas por profissionais de todo o mundo e, quando usadas em conjunto com softwares como o Photoshop, resultam em imagens que você vê todos os dias online, em revistas e em publicidade. Esses programas possuem algoritmos sofisticados que permitem corrigir falhas na câmera ou na lente. Pode corrigir o balanço de brancos, os níveis de cores individuais, a exposição ...

Por fim, você não vai querer modificar o sensor da sua câmera, portanto, você precisará garantir que você gerencia as variáveis ​​para chegar o mais próximo possível do original. Se você faz isso em preparação para tirar a imagem ou pós-processamento, é com você; embora eu recomende os dois para garantir as melhores imagens de qualidade.

Pelo que vale, eu tenho uma Pentax K-5 II e não tenho escrúpulos em sua capacidade de capturar cores com precisão.

Em uma nota lateral, não descarte as outras respostas. Ao ter monitores calibrados e uma compreensão do balanço de branco e da exposição, você pode aprimorar suas habilidades fotográficas e saber quando expor / expor artisticamente suas imagens.

Aqui está o problema de fotografar pinturas: câmeras são dispositivos RGB que não vêem como os humanos vêem. Portanto, haverá problemas para combinar cores em uma pintura, porque uma câmera que é perfilada usando um alvo como um verificador de cores é mais precisa nesses pigmentos e cores ... no verificador de cores.

Existe um fenômeno científico chamado de condições de Luther-Ives a que me refiro quando digo que câmeras e humanos não veem o mesmo. O que essa condição bem conhecida descreve são as condições que os dispositivos RGB devem atender para se parecer com humanos. Quando a condição de Luther-Ives é satisfeita, uma câmera vê a mesma cor que os humanos. Significa que as sensibilidades espectrais do sensor RGB são as mesmas da visão humana. Quando isso acontece (nunca acontece), as câmeras não precisam de tanto processamento de cores para corrigir. Como exemplo disso, sem filtros e revestimentos especiais, as câmeras de hoje verão a luz infravermelha. Assim, o motivo dos perfis ICC e do gerenciamento de cores.

Então agora vem a parte divertida. Se você precisa obter boas reproduções, precisa fazer um alvo a partir dos pigmentos usados ​​na pintura. Caso contrário, é muito possível que algumas cores sejam reproduzidas incorretamente ou até as mesmas cores da pintura,

A outra parte desse quebra-cabeça é a iluminação. A luz é colorida; portanto, é essencial iluminar com temperatura de cor constante e luz de estúdio de boa qualidade. Portanto, pelo menos Paul C, Einstein de Buff ou Pro high light com temperatura de cor ajustável.

Pinte seu alvo no mesmo formato de um ColorChecker e, se possível, considerando o palete de cores que você fotografou, a mesma posição e cores misturadas nas tintas de suas pinturas. Meça isso usando um espectro para obter valores de referência para o seu alvo. um ColorMunki funcionará para isso se você estiver barato, caso contrário, um i1Pro2)

Defina suas luzes para 5000K e atire no alvo criado. Use essa imagem como entrada para o software de criação de perfil da câmera e escolha o arquivo de referência que você criou com o espectro. Agora você tem um perfil para sua câmera que o aproximará o mais possível, sem gastar muito mais tempo e dinheiro.

Se o exposto acima é um exagero para o seu processo e você está procurando apenas OK, use um sistema de passaporte de verificador de cores e poderá obter resultados muito bons a ruins, dependendo da pintura e dos pigmentos.

Não se preocupe com a precisão das cores. Provavelmente, as cores podem acabar ligeiramente desbotadas, mas o problema será quase invisível.

O maior problema é o balanço de branco, como visto nas postagens referenciadas. Depois de tratar isso corretamente, você estará do lado seguro. Isso significa que a cor da luz deve ser uniforme, ou seja, não misture luz fluorescente quase suficiente com flash adicional.

Cartela de cores é um ponto muito bom, mas por uma razão ligeiramente diferente. Adquira um, que é amplamente usado, coloque-o abaixo / além da pintura e faça uma foto, para que você tenha os dois na imagem e recorte a parte necessária. Espera-se que o software de conversão bruto faça um trabalho muito decente. Além disso, você provavelmente produzirá imagem em alguma variante de espaço de cores RGB, enquanto que para impressão será convertida em CMYK (mas isso não é da sua conta).

Mas, tendo a foto com cartela de cores, os funcionários da gráfica têm a referência correta, para que possam configurar tudo corretamente. Eles possuem todos os medidores de cores profissionais, etc. o processo de impressão.

Conversei com alguém que escreve um software que lida com gerenciamento de cores e entendeu exatamente minhas preocupações.

Em resumo, ele sugere:

A parte mais importante é usar um cartão cinza de alta qualidade. Os mais baratos podem sofrer uma falha metamérica iluminante , ou seja, não são idealmente neutros à luz que refletem.

Se pretendo fazer impressões únicas (caras), também pode ser usada uma tabela de cores, que eu também daria à impressora, permitindo que ele calibre suas máquinas. Embora, para o meu objetivo acima descrito, isso seja um exagero, e o desenvolvimento RAW deve ser suficiente desde que eu mantenha o ponto branco (identificado usando o cartão cinza) ajustado corretamente.