A medição de uma DSLR será aplicada a uma SLR de filme?

Ainda gosto de fotografar com filme (uso uma Nikon F3), mas gosto do feedback imediato do digital. Estou pensando em comprar uma DSLR usada para me ajudar a ajustar o enquadramento e a iluminação quando fotografo assuntos estáticos. Então eu daria o tiro final com a minha F3. Mas a medição seria transferível? Se a foto parecer perfeita em 1/125 com f / 2 em uma DSLR, as mesmas configurações funcionarão em uma câmera de filme?

Aparentemente, ninguém mencionou o erro de reciprocidade (efeito Schwarzschild) ao medir para filmes, e é provavelmente a única coisa em que o OP deve se preocupar.

Veja, a resposta dos sensores digitais foi projetada a partir da resposta do filme na faixa 1/10000 - 1 ", que foi aplicada linearmente ao restante da faixa.

No digital, para obter uma parada extra, você apenas multiplica seu tempo de exposição por dois, e isso é verdade para qualquer intervalo determinado (o máximo com o qual a maioria das câmeras trabalha é de 30 ", mas essa regra se aplica a outras mais longas). A resposta é linear.

Porém, no filme, essa abordagem 'linear' funciona apenas como uma aproximação em um intervalo muito pequeno (o mencionado anteriormente 1/10000 - 1 "). A resposta NÃO é linear, e depende muito do filme que você está usando ( Consulte as planilhas de dados para obter mais informações. Deixe-me explicar isso com um gráfico útil que você usará bastante (foi retirado do flickr, mas eu guardo uma cópia em todos os meus pen drives, apenas no caso):

Como você pode ver, depois de passar a marca de 1 segundo, as coisas ficam loucas. Se você medir algo com sua câmera digital e decidir que 10 "está OK, tudo ficará bem na digital. Na verdade, provavelmente ficará bem em qualquer câmera digital em que você colocar as mãos.

Se você tentar tirar essa foto em filme com os mesmos parâmetros, ela ficará ... Bem, muito ruim. Se, por exemplo, você estiver gravando Tri-X (por que você fotografaria com outra coisa?), Será necessário adicionar 2 + 1/3 pontos a esse tempo para obter a mesma exposição. Ou seja, 10 "* 2 * 2 (40 segundos) +1/3, que totalizam cerca de 50 segundos.

Você pode ver como os tempos podem ser diferentes para exposições não muito longas. Não vou explicar por que isso acontece, você tem muitas informações em praticamente todos os lugares (qualquer livro sério sobre filme abordará isso, eu sempre recomendo a trilogia de Ansel Adams para qualquer coisa relacionada ao filme).

O mesmo acontece quando você fotografa mais rápido que 1/10000. O filme não se comporta de maneira linear e você deve corrigir esse efeito.

Fora isso, medir para filme é o mesmo que medir para digital, e você obtém os mesmos efeitos modificando os mesmos parâmetros (profundidade de campo, desfoque de movimento, etc.), com a única exceção de obter mais granulação em vez de ruído digital quando empurrando filme ou filmando com emulsões sensíveis.

Para uma aproximação muito boa: sim, supondo que você tenha feito o óbvio e definido o seu DSLR ISO para qualquer velocidade de filme que esteja usando. A definição de "ISO" é a mesma para filme e digital.

Existem várias razões pelas quais você pode não obter exatamente a mesma exposição entre as configurações digital e de filme:

• O ISO 200 (ou o que você estiver usando) pode não ser exatamente o mesmo para as configurações de filme e digital. Eu acredito que a especificação ISO permite uma margem de manobra de 1/6; no entanto, isso provavelmente é bom o suficiente.
• Para a exposição, você realmente não se importa com f-stops, mas com T-stops , que levam em consideração a quantidade de luz transmitida através dos elementos de vidro nas lentes. A menos que você esteja usando a mesma lente nas duas configurações, pode haver uma pequena diferença entre as duas lentes. No entanto, é improvável que isso seja significativo, a menos que você tenha uma lente ímpar em uma configuração, mas não na outra.

Observe que o descrito acima se aplica apenas a velocidades "normais" do obturador - se você ultrapassar cerca de 1s, o efeito Schwarzchild começará a ser aplicado e você terá uma grande divergência entre as respostas digital e do filme - veja a excelente resposta de Achifaifa para obter uma descrição detalhada explicação.

Finalmente, uma observação sobre os tamanhos dos sensores: se tudo o que você deseja da sua DSLR é atuar como um "super medidor de luz" para sua configuração, não importa qual sensor de tamanho você usa. No entanto, se você quiser verificar outros aspectos da composição (profundidade de campo, etc.), precisará usar uma DSLR com o mesmo sensor de tamanho da sua câmera de filme (por exemplo, quadro completo no seu caso - o que empurrará seu custo significativamente). Se você está procurando apenas um "super medidor de luz", é possível que você não precise de uma DSLR e possa se safar com apenas uma câmera compacta. Mais uma vez, veja a resposta de jrista (e os comentários) para obter mais detalhes sobre isso.

Então, absolutamente você pode fazer isso. De certa forma, você está sugerindo uma abordagem semelhante à fotografia profissional antiga de médio formato e polaroid. Basicamente, o fotógrafo tirava uma foto polaroid para confirmar a luz, sombras e cena geral antes de fotografar com a câmera grande. É sempre mais caro voltar ao quarto escuro e descobrir que você não tem o que precisa.

Traduza que a frente e o filme se tornaram mais raros e mais caros de desenvolver. A câmera digital forneceria o mesmo feedback instantâneo das informações usadas pela polaroid e, melhor ainda, fornecerá histogramas e outras informações de cena que a polaroid não poderia fornecer. As configurações devem ser as mesmas ou muito próximas, tendo em mente que a configuração ISO na câmera digital é análoga à ISO no filme, mas não exatamente a mesma. Em outras palavras, pode ser uma fração de parada.

A pegadinha? Eu suspeito que você pode se mudar cada vez mais para o digital. Você pode fazer coisas em níveis ISO que os filmes não conseguem mais tocar.

Sim, você pode usar uma câmera digital para tirar fotos de teste da mesma maneira que os profissionais usaram as costas da Polaroid por muitos anos. Lembre-se de que tanto o filme quanto o digital têm alguma margem de manobra em relação à ISO. Muitas câmeras digitais podem ter 1/2 parada ou menos sensibilidade do que reivindicam uma ISO específica. Uma das coisas que os testes da marca DxO são a sensibilidade real para cada parada ISO completa. Aqui está um link para a Nikon D610 e Canon 6D (você precisará clicar em Medições -> Sensibilidade ISOpara ver a comparação). Filmes diferentes também variam um pouco do ISO exato em que são classificados. Você pode encontrar um caso em que o filme e o digital variam na mesma quantidade na mesma direção e, portanto, são quase igualmente sensíveis ou você pode encontrar uma combinação em que o filme é mais sensível e a câmera digital é menos sensível e com o vento com diferenças que se somam. E acima de cerca de 1 segundo os tempos de exposição, o efeito Schwarzschild deve ser levado em consideração no filme. Isso pode afetar significativamente os tempos de exposição e varia de acordo com o filme específico em questão.

Você pode realmente usar uma DSLR para ajudar a melhorar suas habilidades em fotografia de filmes. No mínimo, você pode usar a DSLR para medir e determinar quais são suas configurações de exposição e ISO, supondo que você use uma lente idêntica.

Note-se que, se você usar uma SLR de filme, provavelmente é o formato de 35 mm. Atualmente, a maioria das câmeras DSLR são APS-C, ou frame recortado. Em vez de ter 36x24mm, o sensor de um sensor cortado é de cerca de 23x15mm. Os DSLRs de quadro cortado são mais baratos e geralmente abaixo da marca de US $ 1000, mas provavelmente não ajudarão da maneira que você precisa.

Para garantir que você tenha o tempo mais fácil de atingir sua meta de usar uma DSLR para ajudá-lo a se expor adequadamente a uma SLR de filme de 35 mm, você deve obter uma DSLR de quadro completo. Isso ocorre devido a um conjunto de diferenças fundamentais fundamentais entre as câmeras FF e "cropped sensor" (APS-C). Os resultados finais, em termos de exposição, ruído, faixa dinâmica (na maioria das vezes ... algumas diferenças importantes entre filme e digital, em geral eles não devem importar) e composição, exigem configurações diferentes no filme FF / 35mm que no APS-C. Para demonstrar, as duas câmeras e exposições a seguir produzirão resultados idênticos:

• FF, 135mm, f / 8, 1 / 100s, ISO 400
• APS-C, 85mm, f / 5, 1 / 100s, ISO 250

O seguinte NÃO produzirá resultados idênticos, apesar da exposição idêntica:

• FF, 135mm, f / 8, 1 / 100s, ISO 400
• APS-C, 135mm f / 8, 1 / 100s, ISO 400

Nem isso:

• FF, 135mm, f / 8, 1 / 100s, ISO 400
• FF, 85mm, f / 8, 1 / 100s, ISO 400

A principal diferença é enquadramento, desfoque de movimento e profundidade de campo. Para produzir uma imagem idêntica no APS-C e no FF, você deve reduzir a distância focal para neutralizar o fator de corte e usar uma abertura maior para obter a mesma profundidade de campo. Isso requer uma redução no ISO, porque você não pode alterar a semente do obturador, pois isso pode resultar em um desfoque de assunto diferente.

Isso também pressupõe que você tenha a opção de usar a distância focal apropriada no FF ou no APS-C para obter os resultados desejados. Se você estiver usando uma DSLR APS-C para ensinar como expor corretamente, com uma lente de 135 mm, você precisará de uma lente de 200 mm na sua SLR FF para obter o mesmo enquadramento. Isso requer uma ampla gama de lentes para apoiar seus objetivos, garantindo que você tenha as distâncias focais necessárias no APS-C e FF, e esteja disposto a trocar as lentes quando necessário ... ou exija uma DSLR da FF e simplesmente trocando a lente. mesma lente entre ele e a SLR do filme.

Certamente é possível converter as configurações de exposição entre FF e APS-C, no entanto, como seu objetivo é usar uma DSLR para ajudá-lo a aprender a usar uma SLR de filme de 35 mm, a melhor ferramenta para o trabalho seria uma DSLR de FF em vez de uma DSLR de FF. DSLR APS-C (cortada).

Atualmente, a Nikon oferece a D610, uma DSLR de quadro completo com preços razoáveis ​​que provavelmente atenderia às suas necessidades. Se o preço não for um objeto, você pode procurar no D800, que é semelhante ao D610 com um sensor de resolução mais alta e recursos de nível mais profissional. Ambas as câmeras oferecem alcance dinâmico EXCEPCIONAL com baixo ISO e mais poder de resolução do que qualquer outra câmera da sua classe. Sendo a Nikon, elas também devem funcionar com todas as suas lentes (embora certamente haja algumas ressalvas, a montagem F tem uma história longa e variada.)

Acho que a DSLR funciona tão bem quanto um medidor de luz independente. Acabei de verificar meu Df (modo central ponderado) contra um Minolta x-570. Os resultados são os mesmos. Df diz 1/25 e X-570 diz entre 1/15-1 / 30s sob o mesmo iso, o mesmo f-stop na mesma cena. Eu acredito que você pode usar a câmera apsc também. O tamanho do sensor não deve incomodar como a experiência sugerida.

A única coisa que achei inexplicável são os aplicativos para smartphones. São 2-3 paradas subexpostas. Eu tenho que descobrir se eu perdi alguma coisa.

O gráfico acima, no post mais "curtido" (o que é legal), diz apenas que você precisa conhecer seu equipamento (assim como seu filme). Um medidor não saberá qual filme você usa. A mensalidade deve ser paga, suponho. Sempre há uma curva de aprendizado.

Nota: Esta resposta foi originalmente escrita para responder a outra pergunta semelhante. Todas as informações na resposta também são diretamente aplicáveis ​​a esta.

Mesmo na teoria, existem diferenças na maneira como os sensores e filmes digitais registram a luz que torna os valores ISO apenas aproximados. Mas essas diferenças geralmente são bastante sutis e, teoricamente, a exposição deve ser mais ou menos igual se você usar o mesmo ISO, abertura e tempo de obturador. Para mais informações, consulte: Por que essas fotos de filme são mais brilhantes que as fotos digitais tiradas ao mesmo tempo com as mesmas configurações?

Na prática, existem diferenças ainda maiores que podem afetar cada um desses componentes básicos da exposição.

ISO: Como os sensores digitais têm uma resposta linear a diferentes níveis de brilho da luz e o filme tem uma resposta mais logarítmica, a comparação de um valor ISO para um sensor digital específico e o valor ISO de um filme específico é apenas aproximado. Esse valor geralmente é o mais próximo no meio-tom, mas varia mais nos realces e nas sombras.

Além disso, com câmeras que realmente usam valores ISO diferentes internamente do que estão rotulados nas configurações. Eles geralmente fazem isso especificamente para preservar os detalhes do destaque nos dados brutos da imagem coletados.

Portanto, as câmeras digitais tendem a ter sua sensibilidade ISO real para uma configuração específica arredondada. Por outro lado, os fabricantes de filmes tendem a arredondar a sensibilidade de seus filmes para o próximo valor "padrão" mais próximo.

Com exposições para filmes com duração superior a cerca de 1 segundo, o efeito Schwarzschild , às vezes chamado de falha de reciprocidade, deve ser levado em consideração. A sensibilidade dos filmes em tempos de exposição mais longos não é linear. Isso geralmente deve ser levado em consideração ao expor o filme por mais de um segundo. Isso pode afetar significativamente os tempos de exposição e varia de acordo com o filme específico em questão. O fabricante do seu filme deve poder fornecer informações sobre quanta compensação é necessária para exposições mais longas.

Abertura (Av): Lentes diferentes rotuladas com o mesmo valor de abertura podem não ser igualmente brilhantes. Isso se deve em parte a diferenças na perda de transmissão através dos vários elementos de cada lente. Mas na abertura máxima, isso também se deve ao arredondamento dos valores de cada lente para o número f padrão mais próximo ou (geralmente) ao próximo padrão mais amplo.

As diferenças devido à perda de transmissão são realizadas em toda a faixa de configurações de abertura. As diferenças entre a abertura declarada e a real, quando aberta, tendem a refletir-se também nas configurações sucessivas das aberturas, a fim de preservar as diferenças nas paradas entre a configuração máxima de abertura e as demais. Às vezes, quanto mais se move da abertura máxima, mais "honesto" é o número f real em relação ao diâmetro real da pupila de entrada em relação à distância focal da lente. A propósito, as distâncias focais também são aproximadas e arredondadas para o número "padrão" mais próximo na direção mais favorável!

Aqui estão as medidas reais de transmissão para três lentes Canon "L" diferentes com uma abertura máxima "f / 4". Mesmo ao usar cada uma das lentes respectivas na mesma câmera, os valores de exposição precisariam ser ligeiramente ajustados para fornecer o mesmo brilho da exposição.

A EF 24-70mm f / 4 é essencialmente uma lente f / 4 "honesta" em toda a sua faixa de zoom. A EF 17-40mm f / 4 é um terço mais lenta em cerca de f / 4.4 e a EF 24-105mm f / 4 é dois terços mais lenta em torno de f / 5.1.

Tempo do obturador (TV): Como os outros dois componentes básicos da exposição, o tempo do obturador é apenas aproximado. Até os números que atribuímos a eles são arredondados para valores fáceis de usar .

De ISO, Av e Tv, o último geralmente é mais consistente em plataformas digitais e de filme, se a câmera tiver um obturador físico controlado eletricamente ou um obturador puramente eletrônico. Se a câmera de filme tiver um obturador de plano focal controlado mecanicamente ou obturador de íris, todas as apostas serão desativadas.