O modo A é uma boa ideia ao tentar tirar fotos com pouca luz das pessoas?

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Estou pensando se meu raciocínio sobre um cenário específico de filmagem está correto.

Suponha que você esteja em uma configuração em que:

existe muita luz do ponto de vista humano, mas claramente menos luz do que o necessário para tirar uma foto fácil (por exemplo, sala de estar à noite com as luzes acesas)
existem pessoas na sala cuidando dos seus negócios, para que haja movimento, mas na maioria das vezes não é repentino nem constante (por exemplo, duas pessoas conversando podem muito bem ficar praticamente imóveis por meio segundo)
você não pode ou não quer que as pessoas posem
usar flash não é uma opção
tudo bem se um tiro não desfocado for impossível (mas obviamente você deseja maximizar as chances de acertar um!)

Nesta configuração, considere esta estratégia:

coloque a câmera no modo A e selecione a abertura mais larga possível
ajuste o ISO para um valor razoavelmente alto para a câmera especificada (reajuste para cima, se for razoável, e a câmera informar que a exposição precisa ser de 1s ou algo igualmente ridículo)
meça a luz e, se houver uma chance razoável de o tiro ser possível, tente tomá-lo ("chance razoável" em minha mente é algo como o obturador de 1 / 10s)

O raciocínio é bem simples: defina A e ISO para ajudar o máximo possível e veja o que você pode fazer da situação.

Mas está correto? Estou negligenciando algo óbvio para um fotógrafo experiente? Essa é uma dessas idéias que parece boa no papel para alguém inexperiente, mas os veteranos podem dizer instantaneamente que não vai funcionar? Pode ser melhorado? Caso contrário, o que você faria?

low-light shooting-mode

— Jon
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Presumo que A modevocê quer dizer prioridade de abertura? Nesse caso, acho que sua ideia é um bom começo. Além disso, você pode diminuir a compensação de exposição, pois a câmera provavelmente tentará superexpor a cena. Veja mais informações sobre a compensação de exposição.

— Saaru Lindestøkke

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Se você estiver gravando em RAW (ou mesmo JPEG e planeja pós-processar), e a cena geralmente é com pouca luz e não possui alta faixa dinâmica (áreas com muita iluminação mais clara), não há problema em deixar a câmera expor mais do que você gostaria que fosse o resultado final. Você pode puxar as sombras para baixo e acabar com menos ruído.

— Por favor, leia meu perfil

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@mattdm: Essa sugestão me confundiu um pouco. Nesta situação, não posso deixar a câmera expor mais porque isso faria com que ela selecionasse um ISO ainda mais alto (se automático) ou um obturador mais lento, que é exatamente o que estamos tentando evitar, certo?

— Jon

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@ Jon Bem, é um equilíbrio. Intencionalmente subexpor não comprará nada para você. Obter mais luz (sem atingir o máximo (sempre é melhor, dentro dos limites de profundidade de campo e desfoque de movimento).

— Por favor, leia meu perfil

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@mattdm: Claro, não estamos falando sobre definir EV negativo, apenas para que você possa ver uma velocidade do obturador mais rápida no visor. Mas definir EV positivo também é mais provável um luxo inatingível do que algo que poderia funcionar. Vou tentar seguir o seu conselho em outras situações (fotos com pouca luz), obrigado!

— Jon

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Sua estratégia com o modo de prioridade de abertura é um bom caminho a percorrer. Se a luz na sala for bastante uniforme e não mudar, o modo manual fornecerá resultados mais consistentes depois de encontrar as configurações.

A escolha das configurações corretas para o triângulo de exposição (abertura, velocidade do obturador, ISO) é sempre uma troca em situações de pouca luz. Lembre-se de que, para fotos em grupo, você não deseja que sua abertura seja muito ampla, pois pode não ter todos os rostos nítidos. Além disso, não tenha medo de um ISO alto, pois você normalmente recebe ainda mais ruído se precisar corrigir uma imagem subexposta na publicação do que se escolher um ISO mais alto para obter uma imagem exposta corretamente.

— Daniel
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Na verdade, esse é o problema dos números primos rápidos com pouca luz, eles são excelentes, mas a profundidade de campo é tão superficial. Eu costumo trazer duas câmeras devido a isso.

— Tim Post

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@ TimPost: Considerando a minha primeira lente (e até agora, apenas) é uma 35mm f / 1.8. Espero que o problema possa ser gerenciado. :)

— Jon

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Outra alternativa é configurá-lo você mesmo.

Coloque a câmera no modo manual
Selecione sua abertura mais larga
Selecione a velocidade de obturador mais longa que você se sentir confortável usando (~ 1 / distância focal sem estabilização é um bom começo)
Disque o ISO até que sua câmera esteja medindo corretamente (não subexponha, uma foto adequadamente exposta com um ISO mais alto é muito melhor do que uma foto subexposta com um ISO mais baixo)
Faça uma foto de teste e observe o histograma. Se você estiver cortando na extremidade baixa, traga o ISO, no caso improvável de cortá-la na extremidade alta, traga a ISO / aumente a velocidade do obturador / use uma abertura menor.
Pratique, depois de algumas vezes, esse processo pode se tornar uma segunda natureza e, desde que a iluminação não mude rapidamente, você obterá resultados excelentes e consistentes.

— Patrick Hurley
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e 7. Escolha um rosto particularmente expressivo naquela noite e defina o ponto de foco para essa pessoa. Se a pessoa alvo mudar de foto para foto, ou se sua câmera não tiver muitos pontos de foco, adquira o hábito de focar e refazer a moldura.

— Calaf

Muito obrigado pelo conselho, parece muito razoável e prático. Embora eu conheça o básico, sou iniciante em fotografia - você pode sugerir um recurso para fazer bom uso dos histogramas?

— Jon

Uma das minhas fontes confiáveis é a Paisagem Luminosa, consulte luminous-landscape.com/tutorials/understanding-series/… Também há várias boas perguntas aqui, por exemplo, photo.stackexchange.com/questions/37246/…

— Patrick Hurley

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O modo manual é especialmente bom em situações de pouca luz, onde o fundo muda constantemente de brilho. O medidor de luz da câmera mede a luz refletida, enquanto o importante é a quantidade de luz que brilha no objeto. Muitas vezes, especialmente em situações de pouca luz, a quantidade de luz que brilha sobre o objeto - também conhecida como luz incidente - é consistente, enquanto a luz refletida muda constantemente.

Por exemplo, futebol da escola. Os jogos de futebol do ensino médio geralmente são jogados à noite fora de um campo sob luzes. As luzes iluminam o campo de maneira consistente, no entanto, a luz refletida está mudando constantemente. Os uniformes do jogador, edifícios de cores vivas, arquibancadas etc. farão com que o medidor de luz da câmera mude - algumas vezes radicalmente, porém a exposição real é consistente. Fotógrafos de futebol experientes no ensino médio saberão a exposição adequada para um determinado campo e ignorarão amplamente o medidor de luz da câmera.

Se o que você está fotografando é um evento e você tem acesso ao local antes do evento, vale a pena verificar a iluminação com um medidor de luz incidente e encontrar quaisquer "pontos quentes", áreas claras, antes da evento e ajuste a câmera adequadamente.

— Hugh Nelson
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Depende do estádio de futebol da escola em questão. Eu atirei em alguns que estavam uniformemente iluminados, e atirei em alguns que eram muito mais escuros em alguns pontos do que outros. E nem comece com as luzes que atingem o pico e se dissipam entre 60 e 250 hz. Não apenas o brilho, mas o WB pode mudar mais rapidamente do que o tempo de trânsito da cortina da maioria das câmeras de médio a alto nível. Mas essa pergunta parece ser mais sobre fotografar na sala de alguém.

— Michael C

Way off topic, mas temperatura de cor ciclos são a ruína dos meus tiro esportivo existência :-)

— Patrick Hurley

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Pessoalmente, eu usaria o modo TV (prioridade do obturador) nesse tipo de situação. Dessa forma, você pode definir a velocidade mínima aceitável do obturador e deixar a câmera cuidar da abertura. Quanto ao ISO, vá o mais alto que puder sem se desviar para os modos expandidos. Eu não tenho muita experiência com sistemas auto-ISO modernos, então não posso ajudá-lo lá.

— Chinmay Kanchi
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Em situações de pouca luz como essa, você precisará fazer trocas entre velocidade do obturador, abertura e ISO. A escolha entre a prioridade de abertura e a prioridade do obturador dependerá da necessidade de priorizar o controle da profundidade de campo ou do movimento de congelamento.

Nas circunstâncias descritas, é provável que o movimento da câmera seja um problema maior que o movimento do objeto. Uma câmera ou lente que possui estabilização de imagem permitirá tirar fotos sem artefatos visíveis de trepidação da câmera com velocidades do obturador cerca de um a quatro pontos mais lentas do que sem estabilização de imagem. Como alternativa, algum tipo de suporte sólido, como um tripé, monopé ou até mesmo apoiar a câmera na parede ou nos móveis, pode reduzir a trepidação da câmera. A velocidade do obturador será limitada apenas pelo movimento do objeto.

— Icycle
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