Eu poderia ter tirado essa paisagem melhor com minha P&S ou preciso de uma câmera melhor?

Edit: Desde que voltei da Austrália, eu estava de olho em um Sony a5100 por um tempo e o comprei nos negócios de relâmpago da Amazon. Devo dizer que a Sony tira fotos muito melhores em termos de detalhes e cores, como eu esperava com um sensor maior. Isso me fez muito bem.

Então, recentemente voltei da Austrália, peguei minha câmera Panasonic TZ40 P&S, supostamente uma das melhores câmeras compactas.

Tirei algumas fotos nas Blue Mountains e as comparei com uma foto tirada de um amigo em uma DSLR. Não sei se a imagem DSLR foi pós-processada ou editada de qualquer maneira (exceto que as duas imagens foram reduzidas).

Eu acho que é bastante óbvio qual foto foi tirada por uma DSLR. O que me pergunto é: eu poderia ter feito algo para conseguir uma chance melhor? Ou eu simplesmente preciso de uma câmera melhor? Estive olhando para uma nova câmera, mas achei que deveria perguntar primeiro.

A maioria das outras cenas saiu muito bem aos meus olhos.

A partir das proporções (a parte superior é 3: 2, a parte inferior é 4: 3), a imagem superior é a dSLR e a imagem inferior é a do seu TZ40. E no tamanho da Web, embora haja alguma melhoria na qualidade da imagem com a dSLR, não é muito melhor e algumas podem ser compensadas com o pós-processamento, em vez de usar JPEGs diretos da câmera. Embora sua câmera não faça RAW, isso não significa que você não pode fazer ajustes na postagem.

Os principais problemas que você tem são uma superexposição leve (provavelmente do céu) e o fato de você estar gravando uma cena de alta faixa dinâmica - ou seja, uma cena em que a faixa de valores de branco a preto é maior que o sensor da sua câmera pode gravar. Embora um sensor maior possa capturar uma faixa dinâmica maior, ele também terá dificuldades com esse tipo de cena: observe como nas duas cenas os detalhes foram "explodidos" (superexpostos) nas nuvens. Ter um dSLR não necessariamente o ajudaria aqui, tanto quanto a técnica.

Coisas que você poderia ter tentado:

1. Sua câmera possui um modo iHDR e uma configuração de processamento de alta dinâmica. Você pode usá-las ou pode ter exposições em colchetes e depois combiná-las em um pacote de HDR ou fusão de exposição para cobrir a faixa dinâmica que o sensor da câmera não pode. Um usuário dSLR provavelmente teria que fazer isso também.

2. Sua câmera possui modos PSAM e um histograma . Um histograma mostra o número de vezes que um valor de preto (esquerda) para branco (direita) ocorre na imagem. Isso permitirá que você julgue a exposição de outra maneira e poderá ver se destacou os realces ou perdeu os detalhes da sombra e se ajustou na hora em que fotografou. Os modos PSAM oferecem o mesmo controle sobre a exposição que um dSLR normalmente pode. Este é o histograma da sua imagem:
   
   
   
   esse pico no lado direito e o nivelamento à esquerda juntos indicam superexposição. Você tinha espaço de manobra para diminuir a exposição. O histograma do seu amigo fica assim:
   
   
   
   Ele usou uma exposição mais baixa e preencheu mais do intervalo, mas ainda tinha superexposição nas nuvens, indicado pelo pico à direita. Quando os valores ficam bloqueados nas extremidades (ou em ambas) do histograma, isso indica que você está vendo uma cena de faixa dinâmica alta. Pode ser necessário escolher entre os realces ou as sombras, ou tirar fotos entre colchetes e mesclá-las na postagem.

3. Sua câmera pode fazer o pós-processamento na câmera. Embora não seja o ideal e tenha muito menos controle do que o pós-processamento em um aplicativo de computador dedicado como o Photoshop ou o Gimp, você ainda pode mexer com a aparência da imagem na câmera. Mesmo algo tão simples como aumentar a saturação (sua câmera possui um modo de cor "Feliz" que faz isso) pode fazer uma grande diferença na aparência da imagem final.

Mas provavelmente aprender a pós-processo é sua melhor aposta e, aqui, você pode querer mudar para uma câmera com capacidade RAW. No entanto, não acho que uma nova câmera seja necessária ainda. Apenas mais prática, conhecimento e ganho de algumas habilidades de pós-processamento.

Como os outros atendentes notaram, não é de todo óbvio qual foto é tirada com uma DSLR - ambas têm alguns problemas bastante óbvios, como destaques e pouco contraste.

Em vez de enumerar os problemas, deixe-me oferecer algumas dicas para você e seu amigo em cenas como esta:

1. Em caso de dúvida, sempre subexponha. Isso vale especialmente para cenas com alto contraste entre o plano de fundo e o primeiro plano. É fácil iluminar uma imagem ligeiramente escura no pós-processamento, mas os destaques queimados são perdidos para sempre.

   Um ajuste de exposição de -1 EV , parcialmente compensado no pós, teria feito maravilhas para as duas fotos. Pessoalmente, costumo deixar minha câmera configurada para -1 EV por padrão - se precisar tirar uma foto rapidamente e não tiver tempo para ajustar a exposição, prefiro tê-la um pouco escura demais do que correr o risco de perder detalhe em áreas claras.

   Usar uma curva não linear para clarear a imagem também pode fornecer destaques agradáveis, como filmes, em vez dos feios recortes que a maioria das câmeras digitais produz (como visto nas duas imagens, mas principalmente na superior). Você pode fazer isso facilmente na maioria dos editores de imagem, como Photoshop ou GIMP, selecionando a ferramenta Curvas e puxando para cima o meio da curva; você tem muita liberdade para ajustar a curva para deixar a imagem bonita, mas para realces suaves, geralmente você deseja que ela atenda à parte superior da caixa sem problemas, em vez de inclinar-se.

2. A imagem que você obtém da câmera não é a imagem final. De fato, quanto mais sofisticada é a câmera, mais verdade é essa. Mas, mesmo que você esteja usando uma câmera simples, a aponte e dispare, todas as imagens que você gosta devem ser pós-processadas para destacar suas melhores qualidades.

   Alguns ajustes "padrão", que você quase sempre desejará fazer (ou pelo menos verificar) são:

   • exposição
   • balanço de branco
   • ponto preto
   • saturação de cor
   • contraste de meio-tom
   • barulho e poeira
   • inclinar
   • distorção de barril
   • aberração cromática
   • colheita
     
     

   Por exemplo, as duas imagens realmente precisam de ajuste de ponto preto, o que aumentará drasticamente o contraste e fixará a aparência "nebulosa" que eles têm. Também há muito que você pode fazer com ajustes sutis de Curvas para ajustar o contraste, embora, infelizmente, não haja muito o que fazer sobre os destaques. Um leve aumento na saturação de cores também pode ajudar, embora seja muito fácil exagerar nisso.

   A imagem superior também possui alguma distorção perceptível, resultando em um horizonte com uma aparência um pouco curvada (isso é bastante comum em lentes de zoom grande angular) e também possui algumas manchas óbvias de poeira (visíveis como manchas escuras). A imagem inferior, por outro lado, parece estar simplesmente inclinada alguns graus.

3. Se possível, fotografe em RAW. Isso ocorre simplesmente porque uma imagem RAW possui uma faixa dinâmica mais alta e menos ruído que o JPEG e, portanto, oferece mais para você trabalhar no pós-processamento.

   Em particular, com uma imagem JPEG, aumentar a exposição por vários EV tende a produzir ruído visível e artefato de compressão em áreas escuras; fotografar em RAW evita esse problema e permite escolher a exposição ideal depois de tirar a foto. Muitas câmeras também aplicam automaticamente uma certa quantidade de mascaramento nítido às imagens JPEG, para compensar o embaçamento inerente ao desmosaicing da Bayer ; isso nem sempre é desejável, e muitas vezes você pode obter resultados muito melhores usando um bom decodificador RAW com um algoritmo de desdobramento de alta qualidade.

   A capacidade de fotografar no formato RAW é uma das maneiras pelas quais as DSLRs tendem a ser superiores à maioria das câmeras de apontar e disparar. Dito isto, algumas câmeras compactas sofisticadas permitem o uso de RAW e, em alguns casos (por exemplo, com CHDK para câmeras Canon), é possível ativar esse recurso mesmo para modelos low-end.

Ps. Tentei ver o que consegui com sua foto, usando apenas ajustes de curvas (e fixando o horizonte inclinado). Aqui está o resultado:

e capturas de tela das curvas que usei (para canais Value e Blue):

A primeira captura de tela é o ajuste principal, a segunda é um leve aumento de contraste que fiz depois de dar uma segunda olhada no resultado. Eu poderia ter buscado resultados ainda mais dramáticos, mas tentei manter algo bastante próximo do original. Observe como, na segunda captura de tela, o histograma parece muito mais plano; isso geralmente é um sinal de um ajuste bem-sucedido das curvas.

Eu gostaria de escurecer um pouco as nuvens, para trazer mais detalhes para lá, mas, infelizmente, simplesmente não há nada a ser feito lá - a maioria dessas nuvens é pura e sólida 100% branca, e não há mágica que extraia detalhes fora disso.

Para ser sincero, não consegui adivinhar com facilidade qual é qual quando visto no tamanho padrão de 600 pixels acima. Ambos lidam mal com o alcance dinâmico das nuvens, com a imagem inferior um pouco menos ruim. Olhando mais de perto, a imagem superior tem significativamente mais detalhes nas árvores - mas ainda não é surpreendente. (Ambas estão sujeitas a uma compactação JPEG muito alta, provavelmente devido ao serviço de upload de imagens aqui, então muito se perde lá em qualquer caso.) ajustado na segunda imagem em qualquer programa de edição decente com uma " curva s ", tornando-o assim:

Não pretendo ser negativo, mas acho que isso não ajuda muito. A face do penhasco parece mais dramática, mas o céu ainda está soprado além do reparo. Esta é uma situação realmente difícil para qualquer câmera - o céu claro e o vale sombreado por nuvens não combinam. E aquelas árvores na linha do sulco à esquerda - ai. Portanto, como na maioria das fotografias de paisagens, a primeira coisa que você pode fazer com qualquer câmera é aprender a luz da área e o clima e voltar quando estiver certo.

Provavelmente, a coisa mais fácil que você poderia ter feito aqui é reduzir o alcance dinâmico, fazendo uma captura de detalhes excluindo o céu. Você também pode agrupar suas fotos - fazer uma exposta para o céu, uma exposta para as árvores da luz solar e outra exposta para as sombras - e misturá-las para obter uma imagem final "HDR". (O ideal é usar um tripé, para que as imagens estejam bem alinhadas.)

O modo manual pode ter ajudado, mas é razoável supor que o modo de cena tenha escolhido boas configurações aqui. Especificamente, dentro dos limites da cena (novamente, basicamente impossível), a exposição parece correta e o modo de cena apropriado (em um P&S ou em uma DSLR de nível de entrada) seleciona uma abertura alta razoável para a profundidade de campo, que é basicamente o que você faria manualmente também.

E você pode ordenar uma faixa mais dinâmica a partir de uma única imagem com RAW, mas fundamentalmente o JPEG na câmera pode ser bom - o RAW não é necessário nem uma bala mágica. Ele apenas oferece mais flexibilidade e nem sempre é possível corrigir uma foto com muitos problemas técnicos, para começar.

Ambas as imagens poderiam facilmente ter sido tiradas por um smartphone moderno. Para obter uma imagem melhor, independentemente do formato, o que precisa ser feito é o controle da ampla faixa dinâmica nesta cena. O céu está muito claro e explodiu nas duas imagens. O chão é muito mais escuro. Técnicas como filtros HDR, Fusão de exposição e Densidade neutra graduada ajudarão nessa área.

É claro que uma câmera melhor ajudará os controles manuais, mas é mais importante aprender as razões fundamentais pelas quais essa cena é difícil de capturar primeiro; porque gastar dinheiro não resultará necessariamente em uma imagem melhor. Eu diria que gastar dinheiro em uma DSLR normalmente resulta em imagens piores para a maioria dos usuários que não sabem o que estão fazendo com ela. Não estou dizendo que você estaria nessa situação, mas é muito comum que eu encontrei.

Vou me expor e dizer que a DSLR é a primeira. A diferença mais óbvia é a diferença no pós-processamento. Se o seu amigo estava gravando em RAW na DSLR, ele permite um ajuste muito melhor do contraste na postagem.

Além disso, o sensor maior e a ótica de melhor qualidade na DSLR permitiram uma nitidez adicional às árvores e também resultaram em uma profundidade de campo mais rasa, o que causou um embaçamento do fundo mais do que o primeiro plano.

Portanto, em última análise, é uma combinação de fatores entre o que a câmera é opticamente capaz de capturar e também como a imagem foi pós-produzida. Ambas as imagens provavelmente teriam se beneficiado com a estabilização do tripé, pois parece haver algum borrão de movimento também.

Essas cenas precisam ser colocadas entre colchetes (ou seja, com exposição variável), ou expostas de acordo com o medidor de ponto - meça a parte mais brilhante em que você deseja manter os detalhes e adicione 3 paradas à exposição. Com paisagens, um filtro de densidade neutra graduado é muito útil. Às vezes, o filtro polarizador também pode ajudar. E, é claro, configure sua câmera para gravar em bruto.

Você tem algum reflexo excessivo na imagem, considere usar um para-sol da lente.