Você precisa atualizar sua câmera quando, e somente quando, você precisa de uma câmera que possa fazer algo em particular que sua câmera atual não pode. Isso não é verdade apenas para o corpo da câmera, mas para as lentes e quaisquer outros acessórios necessários para produzir a foto desejada.
Os motivos específicos para atualizar o corpo de uma câmera podem ser tão variados quanto as diferentes fotografias que se deseja tirar. Aqui estão apenas alguns deles.
- Talvez você precise de um foco automático mais rápido e preciso para capturar assuntos em movimento mais rápido.
- Talvez você precise de uma câmera com controles mais diretos que permitam alterar as configurações rapidamente, sem precisar desviar os olhos do visor para lidar com as condições de disparo que mudam rapidamente.
- Talvez você precise de uma câmera capaz de realizar rajadas a uma taxa de quadros mais rápida e por um período mais longo para manter a cobertura por meio de uma sequência de eventos que você deseja gravar do início ao fim.
- Talvez você precise da edição básica na câmera e talvez até converta alguns arquivos brutos em jpeg, para poder mover as fotos sensíveis ao tempo para o destino mais rapidamente.
- Talvez você precise de uma câmera capaz de resistir a condições mais adversas sem ser danificada por elas. Ou uma câmera que suporta um uso mais frequente e pesado e dura mais tempo.
- Talvez você deseje produzir fotografias que possam ser exibidas em tamanhos maiores que exijam um sensor com mais resolução.
- Talvez você deseje uma profundidade de campo mais rasa do que é possível com o tamanho do sensor da sua câmera atual, mesmo com lentes rápidas com aberturas tão largas quanto f / 2, f / 1.8 ou até f / 1.4 ef / 1.2. Supondo que suas lentes sejam compatíveis com o formato maior, um sensor maior oferece a capacidade de DOF mais raso para todos eles.
- Talvez você precise de uma melhor relação sinal / ruído para situações extremas de pouca luz. Melhorias na redução de ruído e pós-processamento só podem levar você até agora. E quaisquer técnicas que você aprenda que funcionem bem com um modelo de sensor menor / mais antigo / menor funcionarão muito melhor com um modelo de sensor mais novo / melhor / maior.
Até que você possa articular exatamente o que deseja fazer fotograficamente, que seu corpo atual ou outro equipamento não permita, você ainda não precisa de atualização. É ainda melhor se você puder articular exatamente como espera que a câmera mais recente permita que você realize o que sua câmera atual não faz. Tudo bem se você deseja atualizar sem precisar e pode se dar ao luxo de fazê-lo, mas não espere que a mudança de equipamento faça uma melhoria acentuada em suas imagens até que você realmente precise do que o equipamento mais recente oferecerá. Porque até que seu nível de habilidade e visão exijam a capacidade aprimorada da câmera mais nova (ou lente, iluminação, etc.), você não poderá tirar proveito da capacidade aprimorada que a nova engrenagem oferece.
Aqui está um exemplo desse conceito da minha última atualização.
Cenário de filmagem: Friday Night Lights
Por vários anos, tiro futebol americano e bandas marciais à noite sob luzes artificiais do estádio que piscam em 120Hz. Minha organização normal de filmagem era usar uma Canon APS-C 7D com uma lente 70-200mm f / 2.8 e uma câmera FF com uma lente mais larga (geralmente uma 24-105mm f / 4 IS ou 17-40mm). Devido à necessidade de usar velocidades mais rápidas do obturador para congelar a ação com a lente telefoto, juntamente com a maneira como os obturadores do plano focal obtêm tempos de exposição menores que a velocidade de sincronização da câmera, isso geralmente resultava em fotos bem focadas e com tempo para capturar o momento exato que eu desejei, mas que foi afetado pelas diferenças de cor e brilho que resultaram da variação na intensidade e cor das luzes quando a fenda entre a primeira e a segunda cortina do obturador transitou pelo sensor de imagem. Quanto mais rápida a velocidade do obturador selecionada, mais estreita será a fenda entre as duas cortinas e mais pronunciado será o efeito das luzes tremeluzentes. Um lado do quadro pode ser escuro e uma cor marrom, e o outro lado muito mais brilhante e com uma temperatura de cor mais fria. Ou todo o quadro pode ser escuro e marrom (quando o tempo de trânsito do obturador estiver centrado nas luzes no seu ponto mais fraco) ou muito brilhante e com cores mais frias (quando o tempo de trânsito do obturador estiver centrado nas luzes no pico). O pós-processamento dessas imagens consumia muito tempo e muitas outras imagens eram inutilizáveis devido ao problema das luzes tremeluzentes. Um lado do quadro pode ser escuro e uma cor marrom, e o outro lado muito mais brilhante e com uma temperatura de cor mais fria. Ou todo o quadro pode ser escuro e marrom (quando o tempo de trânsito do obturador estiver centrado nas luzes no seu ponto mais fraco) ou muito brilhante e com cores mais frias (quando o tempo de trânsito do obturador estiver centrado nas luzes no pico). O pós-processamento dessas imagens consumia muito tempo e muitas outras imagens eram inutilizáveis devido ao problema das luzes tremeluzentes. Um lado do quadro pode ser escuro e uma cor marrom, e o outro lado muito mais brilhante e com uma temperatura de cor mais fria. Ou todo o quadro pode ser escuro e marrom (quando o tempo de trânsito do obturador estiver centrado nas luzes no seu ponto mais fraco) ou muito brilhante e com cores mais frias (quando o tempo de trânsito do obturador estiver centrado nas luzes no pico). O pós-processamento dessas imagens consumia muito tempo e muitas outras imagens eram inutilizáveis devido ao problema das luzes tremeluzentes.
Problema: Lidando com a iluminação oscilante do estádio
Presto um pouco de atenção às próximas apresentações de produtos, mas estou longe de ficar obcecado por elas. Durante anos, a palavra de um substituto iminente para o 7D vinha se aproximando. Quando a Canon 7D Mark II foi anunciada oficialmente, eu tinha pouco interesse em comprar outra câmera APS-C. Para tirar proveito do sistema AF superior da FF Canon 5D Mark III, comparado com o sistema AF mais inconsistente da 7D, comecei a usar a 5D3 com minha 70-200 e uma 5D2 mais antiga com a lente mais larga do tempo ao fotografar sob luzes à noite. Isso me proporcionou um desempenho AF mais consistente, mas não ajudou no problema das luzes tremeluzentes. Também desisti do "alcance extra" da câmera APS-C, o que é uma consideração bastante significativa ao comparar a diferença de custo entre uma 70-200mm f / 2.
Depois, li uma resenha do 7D mais recente e uma palavra descrevendo um novo recurso saltou da tela para mim: anti-flicker . É claro que a primeira pergunta que eu queria fazer era: "Realmente funciona?". Isso foi seguido de perto pela minha pergunta de acompanhamento: "Qual é a qualidade do novo sistema AF baseado no mesmo no quadro completo 1D X e 5D3, mas ainda com a linha de base mais estreita devido ao tamanho do espelho APS-C? Após vários meses pesquisando essas duas perguntas e aprendendo tudo o que pude, decidi adquirir uma 7D Mark II antes do início da próxima temporada de outono.
Solução: Canon 7D Mark II com Redução de Flicker
Fiquei muito feliz com a atualização. O recurso único para o qual comprei a câmera levou a melhorias mensuráveis. Alguns deles estão relacionados à qualidade da imagem, enquanto outros estão relacionados à eficiência com a qual eu posso fornecer imagens. E o sistema AF na 7D Mark II é muito melhor do que o sistema AF na minha 7D original, embora ainda não seja tão bom quanto o sistema AF na minha 5D Mark III.
- Como as luzes estão no auge quando o obturador é disparado, dependendo dos detalhes da iluminação em um local específico, eu posso fotografar de 1/2 a 2/3 a um ponto mais rápido e ainda obter os mesmos níveis de exposição. obtive anteriormente quando defino a exposição com base na intensidade média das luzes e não no pico. Nos mesmos estádios em que eu fotografei em f / 2.8 e 1/500 de segundo, agora posso fotografar em 1/800 ou até 1/1000 segundo na mesma abertura e ISO. Muitas vezes, essa é a diferença do que eu tiro entre congelar a ação e deixar os pés / pernas e braços / mãos do atleta embaçados com seu movimento.
- Ao disparar o obturador quando as luzes atingem o pico no ciclo, todas as imagens capturadas em uma sequência têm o mesmo brilho e cor. Isso me permite aplicar o mesmo WB e correção de exposição à grande maioria das imagens brutas no pós-processamento. Meu fluxo de trabalho não é mais prejudicado pela necessidade de corrigir as cores de cada imagem separadamente.
- A consistência entre cada quadro também significa que as imagens JPEG geradas na câmera também têm o mesmo brilho e cor e muito mais probabilidade de serem usadas diretamente fora da câmera (quando defino a exposição correta).
- Com imagens brutas e JPEG, todo o quadro possui um nível de exposição e cor consistentes. Jogadores de lados opostos do quadro, vestindo camisetas do mesmo time, na verdade parecem que estão vestindo a mesma cor!