Eu tenho uma Canon 700D. Uso o modo P (desta forma, posso selecionar um único ponto de foco; uso o centro uma vez). Não mudei nenhuma outra configuração.

Eu levanto a câmera, focalizo meu assunto (mostrado em vermelho) pressionando o obturador pela metade e recomendo incluir o edifício em segundo plano (e depois pressiono completamente o obturador)

No entanto, a imagem resultante não é muito equilibrada. O fundo é muito lavado. Isso é esperado?

Eu li o manual da câmera e, aparentemente, permite dissociar o foco / exposição do botão do obturador.

Estou pensando que poderia focar no rosto da pessoa, depois recompor e medir a partir da imagem recomposta. Isso funcionaria melhor? Existe outra solução em que ainda não pensei?

Você pode ajustar manualmente a compensação de exposição , usar bracketing de exposição ou usar a configuração de faixa dinâmica alta , que combinará internamente várias imagens feitas com exposições diferentes em um JPEG.

Minha escolha pessoal seria usar o bracketing de exposição, pois isso permite que você selecione uma imagem ou, se nenhuma imagem tiver o intervalo dinâmico necessário, para combiná-las posteriormente no pós-processamento .

Dito isso, você pode ajustar a gama (curva de exposição) na sua foto existente para melhorar a imagem com ferramentas como Adobe Elements ou IrfanView (gratuito) .

O problema de depender da exposição automática em uma área e da exposição automática em outra área é que isso deixa você tentando mover a câmera enquanto a cena pode estar mudando. É melhor predefinir uma substituição de exposição manual nessa situação.

Você pode usar o botão de bloqueio do AE (*) para bloquear a medição e, em seguida, usar o botão do obturador para bloquear o foco.

Você tem várias maneiras de separar a função de medição e foco a partir do botão do disparador pela metade. De acordo com a página 301 do manual 700D , o C.Fn-6 fornece as cinco combinações a seguir para os controles do botão do obturador / (*) AE.

• 0: Bloqueio AF / AE [padrão]
• 1: Bloqueio AE / AF
• 2: Bloqueio AF / AF, sem bloqueio AE
• 3: AE / AF, sem bloqueio de AE

Para configurar o foco automático do botão voltar , use a configuração 1: bloqueio AE / AF . Dessa forma, quando você pressiona o botão do disparador pela metade, bloqueia as configurações de exposição no ponto de medição. Em seguida, você pode recompor e usar o botão * (bloqueio AE) para definir o ponto de foco e, em seguida, levante o dedo do botão * para bloquear o foco, reformular e tirar a foto. Esta é mais útil do que a configuração padrão quando você estiver usando o foco automático contínuo, porque você pode bloquear AF, tendo o seu dedo fora do botão, em vez de segurando um de meia-prima.

O principal problema que você tem, no entanto, é que entre a pessoa na sombra e o prédio sob luz solar direta, você tem uma cena de alto alcance dinâmico . Se você expor corretamente o rosto da pessoa (que foi o que você fez), o edifício é lavado. Se você expor corretamente o edifício, o rosto da pessoa será perdido nas sombras (muito escuro).

Com uma técnica HDR, você também pode tirar dois ou três quadros em exposições diferentes (o bracketing pode ajudá-lo a fazer isso) e depois combiná-los no pós-processamento, como este (usei enfuse via LrEnfuse ):

mas as técnicas de HDR podem ser problemáticas com assuntos em movimento, pois os assuntos não são registrados exatamente no mesmo local no quadro, pois cada imagem deve ser tirada em um momento diferente.

No entanto, como você tem um 700D, também pode usar o modo iso duplo do Magic Lantern (consulte também o tópico do fórum ML ). Essa é uma técnica que está essencialmente criando uma imagem HDR com um único quadro (também pode ser usada para vídeo). O Magic Lantern basicamente diz à câmera para digitalizar pares de linhas alternadas no sensor com duas configurações ISO diferentes. Você pode definir a diferença entre as duas configurações (ou seja, 100 e 1600 forneceriam um intervalo HDR de quatro paradas). Você usa qualquer versão do cr2hdr executada em sua caixa (eu uso o plug-in do Lightroom) para obter sua imagem "hdr". Ela parecerá uma imagem massivamente subexposta (pelo intervalo de exposição que você escolheu), mas que você pode empurrar (aumentar a exposição) na publicação sem adicionar ruído e sem chance de fantasmas ou clones.

O fundo é muito lavado. Isso é esperado?

Sim. A exposição é correta para o assunto, mas isso causa superexposição no plano de fundo. Existem várias maneiras pelas quais você poderia expor os prédios no fundo corretamente, mas se você fizer isso sem tomar medidas adicionais, o assunto ficará subexposto.

Para obter a foto que você provavelmente deseja, onde o assunto e o fundo estão adequadamente expostos, você pode adicionar luz ao objeto com flash - de preferência fora da câmera para obter uma aparência mais natural.

Eu li o manual da câmera e, aparentemente, permite dissociar o foco / exposição do botão do obturador.

É verdade que você pode mover a função AF para um botão diferente, e há boas razões para fazer isso, mas não é necessário apenas medir outra parte da cena. A solução simples para isso é usar apenas a função de bloqueio de exposição automática. O botão de bloqueio do AE é o rotulado com o que parece um asterisco. Focalize a parte da imagem que deseja medir e pressione o botão de bloqueio do AE. Você verá o ícone de cadeado AE (a estrela) no visor. Agora a exposição está bloqueada e você pode focalizar o assunto e tirar a foto.

Outra opção é focar e medir o assunto, exatamente como você fez, mas usar a compensação de exposição para ajustar a exposição e tentar encontrar um meio feliz onde o assunto não seja subexposto demais, mas os edifícios não sejam tão superexpostos. Não acho que isso tenha sido possível no seu exemplo - a diferença entre assunto e plano de fundo parece muito grande -, mas pode ajudar em outros casos.

Existe outra solução em que ainda não pensei?

Um filtro polarizador circular provavelmente teria ajudado. Uma CPL reduz a névoa atmosférica, proporciona um céu azul mais profundo e reduz o brilho das superfícies refletivas. As cores parecem mais saturadas.

Às vezes, a melhor maneira de obter uma exposição mais equilibrada é simplesmente mover-se. Esta foto foi tirada na sombra aberta fornecida pelo grande edifício à direita. Geralmente, essa é uma ótima luz para fotografar pessoas, mas se seu objetivo fosse equilibrar a exposição do objeto e do plano de fundo, encontrar uma área com mais luz ajudaria.

Há algumas coisas que podem ajudar aqui ...

Em primeiro lugar, parece-me que o ISO pode ter sido relativamente alto? Se você definir manualmente o ISO para a configuração mais baixa, aumentará seu alcance dinâmico. Embora obviamente você também diminua a sensibilidade, sua velocidade do obturador será mais lenta.

Em segundo lugar, você pode tentar a compensação de exposição. Não conheço os controles específicos para fazer isso em uma 700D; no entanto, seu manual mostrará a você. Se, mais uma vez, você focalizar o assunto em primeiro plano, mas depois discar cerca de 1 ponto de subexposição, obterá mais detalhes em segundo plano. O uso de apenas 1 parada deve permitir que você exiba os detalhes novamente em primeiro plano com o seu software de edição de imagens.

Filmar ao ar livre com alto brilho e diferenças de contraste, pode ser uma boa técnica usar o flash para remover sombras do assunto. Mesmo se o sol estiver nas suas costas, o flash removerá sombras sob os olhos do objeto. Também permitirá uma obturação mais rápida, para obter um melhor contraste no fundo, pois o flash não acenderá essa parte da cena.

Diminua o ISO e a abertura se o obturador estiver mais rápido e você ainda estiver enfrentando diferenças de alto contraste ou se desejar capturar movimento em sua cena.

Tire fotos de teste da cena e, em seguida, peça ao sujeito que se mova para o quadro, se for muito estranho em uma área de tráfego intenso, tentando obter a foto desejada.

Eu não estou familiarizado com a Canon DSLR,

Contudo

Muitas câmeras permitem que você mova o ponto de focagem ou o ponto de medição para longe do local central habitual. Eu esperaria que uma câmera cara permitisse que você fizesse as duas coisas.

Até uma câmera em um smartphone básico - o BlackBerry Q5 - permite que eu mova o ponto de medição para longe do centro: clicando no menu Configurações e passando o dedo - normalmente deslizo para baixo para que os objetos no chão sejam expostos corretamente, deixando o céu "superbrilhado" .

Não sei como você faz isso na sua câmera: leia o manual e os guias do usuário on-line.

O assunto da sua foto está se movendo e NÃO está em foco? mas a exposição parece estar correta para sua localização. Você pode alternar para o modo de foco manual, escolher como a câmera define a exposição ou em que cena da cena você deseja apontar a câmera para definir a exposição, recompor e focar manualmente o assunto. A faixa dinâmica de luz é ampla para o sensor capturar tudo com a exposição correta. Uma "regra" para o filme era "expor para as sombras, desenvolver para os destaques. O filme e os sensores podem capturar apenas uma parte da faixa dinâmica da luz. Seu cérebro é muito melhor em ver uma faixa maior de luz. Seu cérebro precisa tomar uma decisão informada sobre onde definir a exposição, para que você tenha detalhes e corrija a exposição do sujeito ou onde você, seu cérebro, deseja.
Você pode expor em primeiro plano nas sombras ou em segundo plano sob luz solar intensa ou pode fazer uma leitura de ambos e tentar chegar a algum lugar no meio, manualmente ou com compensação de exposição. Eu iria errar no lado das sombras para que você tenha exposição suficiente para fornecer alguns detalhes nas sombras, não é possível detalhes do anúncio (dados) na postagem. Eu fotografaria em RAW (eu faço exclusivamente) para que você tenha mais controle, latitude e opções no post.