Problema de foco vs. desfoque de movimento versus trepidação da câmera - como saber a diferença?

Não tenho certeza se o título da pergunta captura o que quero dizer, mas é difícil ser sucinto no espaço permitido.

Suponha que você tenha uma imagem que não seja tão nítida quanto você acha que deveria / poderia ser. (E nem tenho certeza de que sharp é a palavra certa aqui).

Eu posso pensar em várias razões:

• fora de foco (quadro inteiro)
• profundidade de campo (foco no elemento errado)
• desfoque de movimento (velocidade do obturador não suficientemente rápida)
• trepidação da câmera (portátil, obturador muito lento)

Você pode dizer, olhando uma foto, qual pode ser o problema?

Especificamente, estou filmando Figuring Skating com uma D90 e uma Sigma 70-200mm F2.8, geralmente em F2.8 e 1 / 320s, com ISO automático de até 1600 (com base nas condições de iluminação na pista).

Então, na F2.8, às vezes tenho problemas com DOF (o foco automático pegou o elemento errado e as partes nas quais eu estava interessado não são tão nítidas quanto eu gostaria). Normalmente, posso dizer isso porque vejo os elementos errados em foco.

Às vezes, o foco automático apenas se desenrola (e se concentra em algo muito próximo, como vidro, ou muito longe, como os suportes). Eu posso dizer isso porque o foco está realmente errado.

Outras vezes, não é tão fácil dizer. Quando a foto não é nítida, não sei dizer se o foco está um pouco fora de foco ou se é borrão de movimento ou trepidação da câmera.

Nos 1/130, eu pensaria que o borrão de movimento para patinação artística não seria um problema muito grande, mas também não pensaria que a trepidação da câmera também fosse um fator nessa velocidade.

Às vezes, sinto que ele está focado corretamente, mas, quando o obturador é disparado, o assunto se moveu o suficiente para não estar mais em perfeito foco. Isso é possível?

Quais seriam os sinais reveladores de foco ruim versus trepidação da câmera x desfoque de movimento?

Existem maneiras de testar / compensar isso? (Acabei de comprar um monopé para tentar reduzir a trepidação da câmera).

ATUALIZAR:

Aqui estão algumas fotos de Patinação Sincronizada: Winterfest 2011

Aqui estão algumas fotos de Patinação Artística: Celebration On Ice 2010

Aqui está um exemplo de uma foto "ruim":

Aqui está um exemplo de uma foto "melhor":

Nem são ótimas fotos, mas a primeira é mais suave, com certeza.

O desfoque de movimento [assunto] e a trepidação da câmera terão uma direcionalidade para eles. Se você pode ver mais de uma direção de movimento, é você.

Os patinadores artísticos podem se mover muito rapidamente, mas os 13 km / h, 48 km / h, são transportados por caminhões rapidamente (mesmo quando configurando algo como uma combinação tripla-tripla) e a 1 / 320s, 30 km / h (13). m / s, 48 ​​km / h) se traduz em pouco mais de 4 cm de movimento durante a exposição. Se o skatista estiver se movendo em sua direção ou para longe de você (em alguns graus), isso não se traduzirá em movimento suficiente para gerar um desfoque de movimento radial (devido a uma mudança aparente de tamanho) ou dar ao sujeito tempo suficiente para escapar do seu movimento. DOF, a menos que você seja enquadrado com muita força. A imprecisão geral é provavelmente um erro de foco (ou está lhe dizendo que o foco automático preditivo da sua câmera não está à altura da tarefa).

Observado de lado, porém, que 4 cm e meio de deslocamento lateral, causará um desfoque significativo - mas esse desfoque terá uma direcionalidade óbvia. O mesmo se aplica a giros e saltos, exceto que você verá o eixo do movimento relativamente focado, enquanto as partes distais do skatista ficam um pouco borradas (que é um efeito que você provavelmente deseja capturar muitas vezes). Um giro de camelo é praticamente o único giro que você pode congelar.

Se o desfoque de movimento linear for maior que 4 cm ou se houver um "gancho", será necessário o movimento da câmera. Você não pode se mover tão rápido nas escolhas, mas a 200 mm, um pouco de movimento da câmera se traduz em muito movimento linear no plano do assunto. Pode ser o movimento rápido ou muito lento, a temperatura da arena ou o café usado para compensar a temperatura da arena. (Para aqueles que não estão familiarizados com o meio ambiente, as arenas comunitárias tendem a ser frias o tempo todo - é caro manter um ambiente frio no gelo e quente no estande.) E se minha experiência ainda for válida, figura patinar tende a acontecer em momentos ímpios, exceto quando uma grande reunião é agendada - ajuda a ficar bem acordado sem estar ligado à cafeína. Seu monopé vai ajudar muito .

Sim, você pode dizer o que deu errado:

• fora de foco (quadro inteiro)

Isso pode ser um problema devido ao foco próximo, ou seja, a lente e a câmera nunca encontraram algo em que travar antes de disparar e estavam focando à frente de tudo na cena. Às vezes, isso ocorre porque sua lente foca muito devagar, às vezes é porque não havia luz suficiente para fornecer contraste suficiente para permitir que a câmera trave, o que fazia com o ciclo de busca, tentando encontrar algo, depois desistia e depois você demitiu. Você SABE se fez isso e se xingará, mas todos nós fazemos isso. Uma vez.

Para um assunto próximo, pode estar muito próximo e a lente não consegue focalizar o suficiente. Afaste-se ou diga ao sujeito para se aproximar do canyon atrás deles. Ele poderia ser o resultado de sua lente a ser definida como não permitir que ele está mais próximo gama de focagem porque retarda a busca. A 70-200L f2.8 da Canon tem um interruptor para controlar isso, e ocasionalmente pode ser ... atingi-lo. Nunca tive esse problema.

Pode até ser o resultado de uma montagem danificada do corpo ou da lente, fazendo com que a imagem nunca foque no sensor / filme corretamente - eu estive lá e fiz isso e foi realmente irritante diagnosticar, depois consertar e, com um pró-corpo e lente, pode ser muito caro. Uh Sim. Fiz isso correndo para me afastar de um touro enquanto atirava em um rodeio profissional e pulei a cerca. Quebrei minha Nikon D1x e 70-200f 2.8 ao mesmo tempo, mas o touro não me pegou.

• profundidade de campo (foco no elemento errado)

Isso é mais fácil de diagnosticar. Algo na imagem está em foco, mas não é o que você queria. Às vezes, é o resultado de escolher um sensor diferente do que você pensava. Minha dublê favorita.

Isso pode acontecer porque você precisa de foco contínuo, porque o assunto está se aproximando ou se afastando de você e a câmera travou o foco, em vez de segui-lo. Esse é um problema que morde todos os fotógrafos de ação esportiva periodicamente, geralmente depois de fotografar outra coisa ou emprestar sua câmera à esposa ou namorada, que mexeu com as configurações. E, não, eu nunca experimentei isso. :-)

• desfoque de movimento (velocidade do obturador não suficientemente rápida)

Geralmente, isso aparece porque o assunto principal é um risco na cena, mas pode ser que suas extremidades fiquem desfocadas se eles estiverem movendo mãos, pés ou talvez a cabeça. O torso se move menos que as outras partes e geralmente não é (as) embaçado.

Um resultado alternativo, mas muito mais desejável, é quando você está se movimentando com o objeto, disparando, percebe que o obturador está demorando muito, mas você continua se movimentando. Seu fundo ficará desfocado, mas o assunto ainda ficará bem. Eu usei muito isso para minha fotografia de esportes - fazendo deliberadamente, não como Peewee Herman, onde "eu pretendia fazer isso".

• trepidação da câmera (portátil, obturador muito lento)

Isso ocorre mais quando você está usando uma lente longa com pouca luz. Geralmente, o desfoque de movimento é igualmente irregular em todo o quadro. Se o problema ocorrer com uma natureza-morta ou paisagem e você tiver IS, poderá consertá-lo ativando-o, a menos que já esteja ligado. Um tripé pode ajudar. Configure algumas luzes estroboscópicas e acenda-a. Aumente o seu ISO, abra mais a abertura ... faça algo para aumentar a luz disponível que atinge o sensor.

Sobre aprender a fazer pan

O panning é realmente fácil, apenas é preciso prática e conhecimento de um truque.

Aqui está uma boa maneira de praticar: defina sua câmera para o modo de prioridade ao obturador (como quer que seja chamado na sua câmera) e defina 1/60 como o tempo de exposição. Usando uma lente longa, na faixa de 200 mm, fica um pouco distante de uma estrada movimentada, talvez 15 metros, e, à medida que os carros passam, tente tirar uma foto de uma roda ou da maçaneta da porta.

O truque para fazer o movimento panorâmico corretamente é sincronizar rapidamente com a velocidade do seu objeto, então fique de frente para a estrada e gire na cintura / quadril para ver o veículo que se aproxima. Assim que você o vir, comece a rastrear seu movimento e, assim que estiver quase na sua frente, dispare e continue fazendo o movimento panorâmico. Você deve ver seu alvo no visor antes de disparar e ainda deve estar lá quando o obturador abrir novamente. Nesse caso, você estava movimentando a velocidade certa para o assunto e deveria ter pouco ou nenhum desfoque de movimento do alvo. Se o alvo não estava no mesmo lugar que estava quando o obturador disparou, você não fez o movimento suave.

É importante ficar em uma posição equilibrada, pelo menos até que você faça isso há algum tempo e tudo isso é uma segunda natureza. Semelhante a disparar um rifle, você quer ter os pés tão distantes quanto os ombros. Encare a estrada em que você pretende disparar o obturador, e não onde você verá o carro primeiro. Você precisa girar suavemente a partir dos quadris enquanto aprende, porque balançar os braços ou girar a parte superior do corpo fará a câmera girar, levando a fotos com verticais que não são verticais, levando ao pós-processamento, o que não é divertido.

E, novamente, o objetivo é fazer com que o alvo, seja lá o que você esteja atirando, esteja no visor antes e depois que o obturador abrir e fechar.

Por curiosidade, você está usando algum tipo de Servo AF? Ao fotografar objetos em movimento, especialmente aqueles que podem se aproximar / se afastar enquanto você enquadra e enquadra a foto, você deve usar um modo AF que foca continuamente. (Acho que a D90 chama esse modo de AF-C.) Geralmente, ao usar esse modo, a câmera bloqueia o foco em algo e tenta manter o foco nesse assunto, desde que o botão do obturador esteja pelo menos até a metade. Isso é feito com contraste básico e correspondência de formas, ou possivelmente com algoritmos de IA mais avançados.

Geralmente, as câmeras de ponta, como a série Canon 7D ou 1D ou a Nikon D7000 ou D3X, possuem sistemas AF muito mais avançados, projetados especificamente para rastrear e manter o rastreamento de um assunto. Essas câmeras são equipadas com pontos AF muito mais altos (a D90 tem 11 w / 1 do tipo cruzado, enquanto a D7000 possui 39 w / 9 do tipo cruzado com rastreamento 3D, a 7D tem 19 do tipo cruzado ou 63 zonas adaptativas agrupadas em 5 selecionáveis. áreas, a Canon 1D IV possui um tipo cruzado de 45 w / 39 e a D3X possui um tipo cruzado de 51 w / 15). Mais pontos, particularmente mais pontos do tipo cruzado AF (estes detectam a fase nos planos horizontal e vertical ou em ambos os planos diagonais, em vez de apenas no plano vertical), contribuem para o desempenho de bloqueio de AF e o desempenho de rastreamento de AF. Quanto mais controle você tiver sobre o ponto selecionado, quanto mais você conseguir controlar como e onde sua câmera fica focada. Com um sistema AF como o 7D, você pode selecionar zonas dinâmicas que focalizarão automaticamente os assuntos apenas nessa zona ou até adaptarão a zona à medida que o assunto se move. A Nikon D7000 possui uma tecnologia semelhante à que chama de rastreamento 3D (embora não tenha certeza se possui as zonas adaptativas).

A D90 possui um sistema AF um pouco mais avançado do que a minha (agora bastante antiga) Canon 450D, que possui um sistema AF de 9 pontos. Embora tenha "rastreamento 3D", com tão poucos pontos AF e apenas o tipo cruzado (geralmente, apenas o ponto central é cruzado), a taxa de sucesso do AF bloqueado no assunto em que você deseja travar e mantendo essa trava, é consideravelmente menor do que os sistemas AF projetados para travar e rastrear o assunto que você pretende focar em todo o quadro.

Embora seja possível determinar se uma imagem foi bloqueada incorretamente, saber que você perdeu uma foto porque o AF perdeu sua trava não ajuda a substituir o momento perdido. Se você faz muitas fotografias de ação, fotografando coisas como patinação artística, pode querer olhar para uma câmera com um sistema AF melhor. Você provavelmente não encontrará uma câmera com esse sistema AF por menos de US $ 1.200, no entanto, se isso significa que você faz essas fotos perfeitas com muito mais frequência do que você encontra agora, e as coloca com um foco mais claro do que você faz agora, que US $ 1200 podem ser bem gasto.

A trepidação da câmera é a mais fácil de diminuir com testes simples. Tire fotos de teste de um assunto estático com algo que facilite a medição da nitidez (livros em uma estante de livros). Faça rajadas a velocidades decrescentes do obturador e veja até onde você pode chegar enquanto mantém a nitidez aceitável. Com uma lente longa que não seja VR, você poderá reduzir os 1/60s antes que a trepidação seja um problema. Com uma lente VR, talvez caia em torno de 1 / 15s. Experimente o computador de mão e com o monopé, que fornecerá uma linha de base para você sair. Se você estiver gravando mais rápido do que a sua linha de base, precisará se preocupar com o desfoque de movimento e seu foco.

Você também pode tentar uma abertura menor - pode ser que sua lente em particular não seja a mais nítida quando aberta, e isso poderia ser agravado e tornado mais evidente ao tentar capturar uma figura em movimento.