Como obter nitidez perfeita ao fotografar imagens estáticas?

Eu tenho tentado fotografar uma escultura de mármore bem iluminada na parede de um estúdio. As fotos estão saindo bem e perfeitamente utilizáveis ​​.. mas estou me esforçando para algo melhor. Meu problema é com nitidez, não consigo entender tudo perfeitamente. Algumas dicas sobre o que estou fazendo:

1. Estou usando um tripé
2. Canon 5d mark II com 24-105, bem como bacana cinquenta
3. Abertura mais alta que a lente oferece
4. ISO 400 ou inferior
5. Estabilizadores de imagem desativados
6. Exposições longas e curtas 4 segundos - 1/500
7. Focando manualmente usando o liveCode com zoom de 10x
8. 1,5 metros do assunto

Estou conseguindo ótimas fotos .. mas quero capturar todos os detalhes da pedra, das texturas e dos veios, etc.

Posso afiar e aumentar o contraste, etc., no post e obter algumas imagens bem legais ... mas com as imagens de origem um pouco afastadas, você nunca pode capturar a foto perfeita.

http://www.thisiscolossal.com/2014/03/airy-dresses-carved-from-marble-by-alasdair-thomson/

Parece que você está fazendo quase tudo certo, mas há um detalhe que chamou minha atenção: o Aperture mais alto que a lente oferece . Estou assumindo que isso significa que você está parando a lente completamente. Você não deve fazer isso, porque a pequena abertura resulta em uma imagem menos nítida em geral devido à difração. Consulte O que é um "limite de difração"? para mais.

Dê uma olhada em Como você descobre o "ponto ideal" de uma lente? , e experimente (duas paradas abaixo da abertura total é uma regra geral . Com a escultura em vez de uma arte plana, a profundidade de campo é obviamente um problema, mas parece que as obras em questão são relativamente planas. não é, ter um desfoque de profundidade de campo distinto não é necessariamente uma coisa ruim, pois você traduz de um meio para outro.)

Você também pode tentar técnicas que envolvam super-resolução - tire várias fotografias e combine-as.

Também, como experiência, tire algumas fotos com o foco automático de exibição ao vivo e compare isso com os resultados do foco manual. Eu não acho que será melhor, mas seria interessante ver.

E, finalmente, você menciona que eles são bem iluminados, mas nunca será demais aumentar a luz, se puder.

Concordo com os comentários sobre a abertura, mas também não se esqueça do bloqueio do espelho e do uso de uma liberação remota (ou da função de timer) para a exposição.

Benjamin,

Quero encorajá-lo a considerar algo diferente do que buscar apenas nitidez. Isso continua com as diferentes técnicas já discutidas, empilhamento de foco, super-resolução etc. No entanto, adicione ao seu cinto de ferramentas dois conjuntos de outras ferramentas. Digo isso por causa da sua afirmação "Estou conseguindo ótimas fotos ... mas quero capturar todos os detalhes da pedra, das texturas e dos veios etc.", quero encorajá-lo a pensar em adicionar dois novos conjuntos de abordagens:

1. Aumento do micro-contraste, possivelmente da microssaturação e
2. Alternativas de iluminação

Em relação ao micro contraste, tive experiências semelhantes com imagens arquitetônicas e, originalmente, pensei que a nitidez também era a chave. Eventualmente, depois de bater minha cabeça contra a parede por um tempo, aprendi que, para dar detalhes aos detalhes, eu precisava de uma maneira de destacar o micro-contraste da minha cena de baixo contraste.

Acontece que, existem várias ferramentas que funcionam para isso no Pós-processamento.

• Uma maneira seria usar um filtro passa-alto no Photoshop, definido para os detalhes que você deseja destacar. Use-o em uma camada duplicada da imagem e defina-a como 'overlay'

• Outro exemplo é aproveitar o seu conversor RAW, que pode ter configurações para micro-contraste. Às vezes, uso a configuração de contraste de micro do DxO Pro.

• Eu usei o Contrast Master, um plug-in do Photoshop, com sucesso, pois fornece algum controle muito granular do tipo de contraste.

• Também uso frequentemente algumas ferramentas do Topaz Labs, 'Adjust' e 'Detail'. Ambos fornecem algum controle em relação à seleção de quais detalhes ajustar.

• Também usei as ferramentas do Flaming Pear - usei o Sr. Contrast, que é muito flexível. Curiosamente, eu achei o plug-in deles, 'Organic Edges' baseia seu padrão de borda em mudanças muito sutis em contraste. Aplicado com cuidado, ele pode criar uma máscara para ajudar a aumentar apenas esses detalhes.

Separado do pós-processamento, é necessário considerar diferentes técnicas de iluminação.

• Um que vem à mente é a iluminação lateral ou superior - chamada de "iluminação ajuntada", que ajuda a revelar textura, rachaduras, etc. Pense em uma lanterna / tocha caída no chão, iluminando todas as Cheerios que uma criança caiu.

• Outra técnica que vem à mente é usar um filtro polarizado E uma fonte de luz polarizada. Eu não tentei no Marble, mas tenho em outros materiais e é interessante que tipo de detalhes surgem. Ele pode revelar algumas variações anisotrópicos do mármore. Observe que essas variações anisotrópicas estão definitivamente presentes em um nível microscópico, simplesmente por causa da variação do alinhamento dos cristais. No entanto, é possível que também exista algo no nível macro, devido a algum aspecto maior do mármore - não tenho certeza, mas é fácil experimentar.

• O terceiro que vem à mente é o uso de uma fonte de luz diferente - por exemplo, UV ou IV ou UV polarizado ou IV pode produzir respostas ópticas diferentes - Isso pode revelar inclusões (veias?) Que fluorescem de maneira diferente do restante do mármore.

Se essas esculturas estiverem em um museu, sua equipe de conservação poderá ter algumas dessas fontes de luz e / ou estar familiarizada com essas técnicas.

Nos casos de iluminação alternativa, se você obtiver resultados bem-sucedidos, eu os usaria como camadas em cima de uma camada fotografada regularmente no Photoshop. O que significa várias exposições do seu tripé, apenas com diferentes condições de iluminação.

O uso do obturador com atraso no obturador (ou um controle remoto) reduzirá qualquer trepidação ao tocar na câmera (que ainda pode afetar a câmera em um tripé) e o bloqueio do espelho que afasta o espelho mais cedo, reduzindo novamente as vibrações causadas pela câmera interna. espelho se movendo durante o tiro.

Isso pode ajudar, juntamente com os outros conselhos sobre como encontrar o ponto ideal para a sua lente, para a 50mm http://www.dpreview.com/lensreviews/canon_50_1p4_c16/5 (f8 parece bom). Para a maioria das lentes, fique longe dos extremos, tanto nas lentes de abertura quanto nas de zoom das distâncias focais.

Adicionei uma configuração personalizada ao meu 5DII com atraso de 2 segundos e bloqueio de espelho especificamente para fotos de tripé, facilitando a localização quando você precisar.

Gostaria de usar a 50mm, parar a abertura para f / 4 ou 5.6, apontar para iso 200 e sob uma segunda exposição. Eu também subexporia por uma parada ou duas. Eu ajustaria o contraste e a nitidez na postagem, mas você poderia tentar criar um estilo de imagem personalizado ajustando as configurações de contraste e nitidez. Se você tiver um flash, considere adicionar alguma iluminação lateral para destacar os detalhes ....

Você também pode tentar usar uma abertura ampla (resultando em uma profundidade de campo estreita) e depois focar o empilhamento ou várias exposições diferentes e o empilhamento de exposições, possivelmente os dois - algumas opções de software podem ser encontradas aqui .

Embora o empilhamento de foco seja normalmente usado para fotografia macro, ele não se restringe a esse uso e pode ser muito gratificante e deve permitir o tipo de captura de detalhes que você está procurando.

Panorama empilhado de exposição feito usando software livre hugin / enfuse .

Sobre a parte do processamento digital, você deve evitar o uso de métodos de nitidez de uso geral, como máscara de nitidez, pois esses métodos aumentam apenas o contraste local - tornando os detalhes mais visíveis, mas você não recupera os detalhes que ficaram invisíveis. É melhor usar métodos baseados na reversão real do desfoque devido ao foco imperfeito, e para isso você precisa conhecer a função de dispersão de pontos (portanto, na parte da imagem que não está em foco, um único ponto aparecerá para ser um disco pequeno com algum perfil de brilho, essa é a chamada função de dispersão de pontos).

Você pode calcular a função de dispersão pontual ampliando as áreas da imagem com alto contraste. Se você souber que existe uma borda nítida através da qual o brilho muda em alguma quantidade, é possível calcular facilmente qual é a função de dispersão pontual que produziria o perfil que você vê na imagem.

Uma aproximação grosseira obtém-se, assumindo que a função de dispersão é um disco uniforme de raio R . Se você aumentar o zoom em alguma borda nítida, a curvatura se tornará muito pequena na imagem ampliada para que você possa assumir que possui uma linha reta; de um lado, o brilho é v1 no outro lado da linha, será v2 . O brilho a uma distância d da linha v (d) na imagem será uma função suave devido à nitidez que tende a v1 de um lado e v2 do outro lado. Próximo de d = 0, a função g (d) = [v (d) - v1] / [2 (v2 - v1)] se comporta da seguinte maneira:

g(d) = 1/4 - d/(pi R) + d^3/(6 pi R^3) +...

Portanto, fazendo um ajuste linear da função g (d) - 1/4 em termos das coordenadas xey da imagem perto da linha, você obterá um resultado da forma:

g(x,y) = A  + b x + c y

e segue-se que:

1/(pi R) = sqrt[b^2 + c^2]

Portanto, a função de dispersão pontual pode ser calculada com algum esforço da imagem, se você não é muito ruim em matemática.

Então, se você computou a função de dispersão pontual, inverter o desfoque é um pedaço de bolo usando algoritmos como deconvolução Wiener ou deconvolução Richardson-Lucy . Esses algoritmos geralmente são incluídos no software de processamento de imagem, mas você deve executá-los usando a função de dispersão de pontos real que se aplica à sua imagem, não algum desfoque gaussiano padrão. Por exemplo, este plugin ImageJ possui vários algoritmos de deconvolução que exigem que você especifique a função de dispersão de pontos. E o ImageJ pode ser obtido aqui .

Devo acrescentar aqui que isso deve ser feito em um espaço de cores linear. Portanto, é necessário transformar primeiro o espaço de cores RGB ou XYZ linear, executar a operação de nitidez e transformar novamente em sRGB.