A técnica geralmente falha com imagens "confusas" 99% do tempo com alguém novo em câmeras de lentes intercambiáveis (ILC) com apenas uma lente de kit de baixo custo.
A lente não é o problema. As lentes de kit de gama baixa são limitadas e baratas, e existem lentes muito melhores por aí, mas é mais provável que você use uma delas do que o vidro nas lentes. As pessoas costumam culpar a lente porque assumem o domínio básico da técnica, ou porque isso é simplesmente mais fácil do que questionar se pode ser uma falta de conhecimento / experiência e porque existem muitas discussões on-line nas quais as pessoas denegrem a lente do kit. Mas as lentes dos kits são surpreendentemente boas - especialmente pelo custo - se você souber usá-las. Tudo o que você precisa fazer é olhar para qualquer desafio da Kit Lens para ver isso.
Aqui estão alguns problemas que você precisa resolver, pois um ou todos eles podem estar envolvidos em suas imagens.
Técnica de retenção
Nove em cada dez vezes quando vejo alguém fotografando com uma ILC, ela não está segurando corretamente . Se sua mão esquerda estiver em volta do lado esquerdo da lente, o dedo mindinho mais próximo do seu objeto, você estará fazendo errado. Você quer a mão esquerda em concha embaixo da lente / corpo, palma para cima, com o dedo mindinho mais perto de você. Você ainda pode operar qualquer anel da lente com o polegar e o indicador nesta posição. E agora sua mão esquerda está apoiada para suportar todo o peso da câmera / lente, em vez de ter a câmera pressionando a mão direita. Essa é uma retenção muito mais estável que permite usar velocidades mais baixas do obturador.
Extremos de abertura
Abertura é um ato de equilíbrio. Por um lado, quanto mais larga a lente estiver aberta, mais luz você obtém, menor a sua configuração ISO e mais rápida a velocidade do obturador. No entanto, qualquer lente usada totalmente aberta está no seu ponto mais fraco. A maioria das lentes tem um desempenho notavelmente melhor parado: 1-2 paradas em campo aberto (a EF 50mm f / 1.8 II é especialmente culpada por isso). A aberração cromática, as vinhetas e a suavidade podem ser melhoradas simplesmente por não usar a lente em sua abertura máxima. Uma tonelada de suas fotos com a 18-55 é @ 55mm, f / 5.6. Pare com f / 8 e você verá um pouco mais de nitidez. E usar uma abertura muito pequena - especialmente com as densidades atuais de pixels - pode ver a difração tornando as coisas mais suaves também. Portanto, provavelmente não é bom usar aberturas menores que f / 16, a menos que você tenha um bom motivo.
Além disso, não fotografar em campo aberto oferece mais profundidade de campo, o que, por sua vez, oferece mais margem de manobra com a precisão do foco automático. Um 50mm f / 1.8 II em algumas distâncias de assunto, se estiver totalmente aberto, produz um DoF que pode ser medido em milímetros. Qualquer movimento leve do objeto ou da câmera pode desviar o foco. Vale a pena trocar alguns borrões de fundo para obter um foco melhor.
Foco incorreto
Na verdade, isso não é tão comum como a maioria das pessoas supõe; a primeira suposição que a maioria dos iniciantes faz sempre que algo é confuso é que é uma questão de foco. Mas quando você deixa o sistema de foco automático da câmera assumir o controle, o problema é que ela não é inteligente o suficiente para saber qual é o assunto da imagem e direcionar o foco para lá. Aprender os diferentes modos de foco automático (como detecção de rosto e foco ocular) e quando usá-los, como selecionar pontos ou zonas de foco automático, como rastrear AF e como pressionar e recompor pela metade são suas armas aqui.
Se for um problema de foco incorreto, verifique o restante do quadro para ver se havia mais alguma coisa em foco. Com suas fotos de ondas, você notará que seções das ondas são nítidas e em foco perfeito, enquanto outras partes fora da profundidade de campo não são. Se você tivesse parado em uma abertura menor (digamos, f / 11), mais da onda estaria focada.
Além disso, não espere milagres com pouca luz. As câmeras precisam de mais luz para "ver" do que seus olhos. É normal que os sistemas de foco automático caçam em condições escuras. Seu flash pode enviar mais luz para a assistência ao foco, ou você pode usar a visualização ao vivo e a ampliação de 10x (se a câmera estiver em um tripé) com foco manual quando o foco automático falhar. Preste atenção à confirmação do foco automático "ponto verde" no visor.
Distância mínima de foco
Se você veio do mundo das câmeras P&S / smartphone, provavelmente não sabe que a maioria das lentes só consegue focar tão perto (é por isso que existem lentes macro). Sensores pequenos significam lentes igualmente menores, com distâncias focais muito curtas, o que equivale a um Dof muito grande e excelentes recursos de foco próximo. Quando você pula para um sensor APS-C e suas lentes ficam proporcionalmente maiores, o mesmo ocorre com a distância mínima de foco. A EF-S 18-55 não pode focar em nada mais próximo que os 25 cm. Seu retrato distorcido em close-up demonstra isso. Você precisaria de uma lente macro ou dos métodos macro do pobre homem (filtro de close-up, tubos de extensão, lente invertida) para fotografar mais de perto.
Velocidade do obturador muito lenta
A velocidade do obturador pode afetá-lo mais se você estiver usando uma lente mais longa, mas mesmo com a IS, ainda há um limite mais baixo, e isso pressupõe que você tenha uma boa técnica de pega manual para começar. Se você estiver fotografando com uma mão, se não souber preparar os pés ou medir o tempo da respiração, precisará de uma velocidade do obturador mais alta. 1/30s é um limiar típico, e há uma regra geral de cerca de 1 / comprimento_ focal ou mais rápido. Algumas pessoas multiplicariam isso por 2 ou adicionariam o fator de colheita. @ 55mm, isso significaria usar uma velocidade do obturador em torno de 1 / 100s ou mais rápida. E isso é com um assunto fixo. Com um assunto em movimento, para "congelar" o movimento e evitar a desfocagem, você pode precisar de uma velocidade do obturador ainda mais alta, e quão alta depende da rapidez com que o assunto está se movendo.
Considere usar a estabilização física também para velocidades muito baixas do obturador: um tripé, monopé ou saquinho de feijão pode fazer uma grande diferença. Além disso, na fotografia macro, tudo é ampliado - trepidação da câmera ou movimento do assunto incluído. 1 / focal_length pode não ser o mais próximo possível.
Pós-processamento e visualização de pixels
Não dê uma espiada no pixel para julgar a nitidez, a menos que você seja um testador de lentes :). Olhe para a imagem em geral. Pedir a perfeição perfeita em todos os pixels de qualquer imagem é uma grande pergunta. Pouquíssimas lentes estão à altura dessa tarefa, e certamente não uma lente de kit usada amplamente aberta com má técnica.
Lembre-se também de que as câmeras P&S, aplicativos para smartphone e a maioria dos fotógrafos aumentam a nitidez / contraste / saturação de uma imagem através do processamento. Não espere que o JPEGS direto da câmera, a menos que você tenha solicitado que a câmera adicione essas coisas, pareça tão nítido / contrastado / saturado quanto as imagens da Web que foram filmadas em RAW e pós-processadas com cuidado e habilidade .
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